Pierre-Henri en vadrouille

Amérique Latine - Récapitulatif

2005-06-21T10:08:00.000+02:00

Pour les deux qui suivent encore mais qui ont peut-être eu du mal à me repérer géographiquement de temps en temps, voici l'ensemble de mes déplacements durant ces 100 jours à travers une minuscule partie de l'Amérique latine...

Arrivée à Buenos Aires puis descente vers Ushuaia. Aprés une halte à Bariloche, je monte vers Salta d'où je prend un avion vers le Pérou(Lima). A la fin de mon voyage, retour depuis le Chili(Santiago) vers Buenos Aires puis départ pour la France.

Arrivée à Lima depuis l'Argentine. Plusieurs expéditions depuis Lima puis vol vers Cusco. Aprés une ample découverte des alentours, nous rentrons en Bolivie au bord du lac Titicaca.

Depuis le lac Titicaca, nous atteignons La Paz qui sera la plaque tournante de notre séjour sur l'altiplano. Aprés un vol vers Sucre, nous nous dirigeons vers le sud pour atteindre le Chili à San Pedro de Atacama.

Depuis San Pedro, nous descendons jusqu'à Valparaiso. Aprés un séjour sur l'Ile de Pâques puis à Santiago, je prends un avion vers Buenos Aires.

Mercredi 15 juin - Dernier jour

2005-06-16T02:59:00.000+02:00

La pluie m'a rejoint à Buenos Aires. Je me trouve un peu dans la même position que Nadège : pas envie de faire grand-choses... Il y avait des quartiers que je voulais visiter. Mais le temps ne m'y incite pas. Voila encore une bonne excuse pour revenir dans cette ville que j'adore. C'est aussi une excuse pour flâner sans but précis dans les artères commerçantes et effectuer mes derniers achats avant mon retour.
Je me rends compte de la richesse culturelle de l'Argentine avec du recul. Que ce soit au niveau des livres ou de la musique, on est loin de la soupe commerciale du Pérou et de la Bolivie ou de la rigueur standardisée du Chili. J'en profite pour m'informer un peu plus sur le tango que j'ai négligé jusqu'à maintenant. Cet intéret de dernière minute est du à une rencontre qui m'a ouvert les yeux. Il faut savoir que depuis la Bolivie, je dois porter à chaque déplacement de mes affaires un chapeau -style Al Capone- que j'ai acheté à La Paz car il représente bien les paysans boliviens de l'altiplano. Lors de mon arrivée à Buenos Aires, j'ai eu la chance de croiser une personne qui m'a toute de suite dit: "vous êtes français!". "Pourquoi?" Lui ai-je demandé. "Parce qu'il n'y a que les français pour aimer le tango comme Carlos Gardel!" N'ayant pas trés bien compris le sens de ses paroles, il a fallu que j'épluche les guides afin de trouver qui était ce Carlos Gardel. Ce n'est pas moins que la légende du tango. Celui qui en a écrit les plus grandes pages. Auteur et interprète, ce "porteños" (nom donné aux gens de Buenos Aires) est d'origine française: tout s'explique! En me promenant dans des boutiques et des cafés, j'ai retrouvé des photos de ce dernier : il porte le même chapeau que moi! La boucle est bouclée : mon chapeau se porte à La Paz comme à Buenos Aires. Mais il s'interprète différement!
Un dernier mot sur Boca. Les nouvelles à la télévision ne parlait que de ce match et du scandale qu'il a créé. Il faut savoir que même les argentins sont scandalisés par ce qui s'est passé. Je ne l'avais pas vu mais l'entraineur de Boca avait craché sur un joueur mexicain! Il y avait aussi des chants du style "mexicains fils de p..." que je n'avais pas trés bien compris. Bref, les argentins sont assez embettés car ils ont perdu de leur crédibilité pour organiser des rencontres et des tournois internationnaux. Personnellement, j'avais trouvé la présence policière trés faible par rapport à ce que l'on voit en Europe. Quand on sait que les supporters de Boca sont bien pires que ceux de Marseille (et c'est peu dire!), peut-être que tout cela devrait évoluer.
Un dernier mot d'ordre politique. La loi sur "l'impunité" est déclarée "inconstitutionnelle". Sans rentrer dans les détails, les crimes commis lors des dictatures militaires n'avaient jamais été jugés et ne pouvaient faire l'objet de poursuites. Beaucoup de personnes ont disparu sous ces régimes et il n'y avait aucun moyen d'enqueter sur ce sujet. Les "mères de la place de mai" se réunissent une fois par semaine pour réclamer justice et explication pour leurs fils disparus depuis 30 ans. J'ai vu l'une d'entre elle à la télévision exprimer son soulagement. Ses 30 ans de perseverance n'auront pas été vains. Pour plus de détails, je vous renvoie à l'article du Monde daté du 14 juin.
Comme je prends l'avion demain, n'attendez plus de nouvelles de ma part. A moins que je le rate... A ce propos, je voulais vous faire une confidence. Oui! A vous lecteurs inconnus de tout bord! Qui êtes-vous? Combien êtes-vous? J'aimerais tant savoir qui vous êtes! C'est l'unique défaut de ce blog: je ne peux pas savoir qui me lit réellement. Alors, si vous voulez me faire plaisir, manifestez-vous! Déposez simplement un coucou avec votre prénom. Cela me ferait extremement plaisir! Et si vous avez des critiques, je les accepte toutes bien volontiers! Les bonnes comme les mauvaises. Surtout les mauvaises car elles aident à progresser! Et sachez que je ne vous en voudrez pas. Donc allez-y! Je vous en remercie d'avance et remercie particulièrment ceux qui ont déja eu le courage de déposer un commentaire afin de rendre mes récits plus vivants. J'ai hâte de rentrer en Europe et de tous vous retrouver (même au boulôt!). A bientôt et merci de votre attention!

Une utlime parrilla avant de rentrer. Avec le vin argentin, ce sont les deux choses qui vont réellement me manquer à mon retour...

Mardi 14 juin - Football et tragédie

2005-06-15T15:32:00.000+02:00

Le football est une affaire de coeur. "Una sola passion, Boca" (Une seule passion, Boca) peut-on lire sur les bonnets de certains supporters. En amérique du sud plus qu'ailleurs, on vibre et l'on vit pour ce sport.
Boca Junior est une équipe emblématique dans toute l'amérique latine. Le club, qui fête ses 100 ans cette année, est un peu similaire au Real de Madrid dans son rayonnement qui dépasse le cadre national. Le tee-shirt bleu et jaune de l'équipe est porté par de nombreux jeunes au Pérou et en Bolivie par exemple. Sociologiquement, il est inconcevable d'affirmer avoir visité l'amérique du sud sans avoir au moins assisté à un match de football! Par chance, Boca joue ce soir un match important face une équipe mexicaine (les "Chivas" de Guadalaraja). Il s'agit d'un match équivalent à un quart de final retour de notre Champion's league (coupe d'Europe des clubs pour les incultes que je pardonne bien volontiers). Il faut savoir que Boca s'est fait sévèrement corriger au match aller au Mexique en subissant une lourde défaite (4 à 0). Ses chances de qualification sont donc infimes.
Malgré cela, à mon arivée sur place, je découvre que toutes les places sont déja vendues! Ma première aventure consiste donc à trouver et marchander un billet sur le marché noir. J'avoue avoir eu du mal car les argentins sont trés fiers et pas forcément diplomates dans la manière de discuter. Si l'on propose un prix trés bas pour essayer de "couper la poire en deux" par la suite, le vendeur à la sauvette se vexe et tourne les talons. A force de tatonnements et de nombreux échecs, je suis néanmoins parvenu à mes fins. Ma découverte tumultueuse continue lorsque je commence à faire la queue pour rentrer dans le stade. Environ trois quart d'heures durant lesquelles la progression est lente et la foule se compacte de manière quelques fois violente. Tout cela pour découvrir devant le portique que je me suis trompé d'entrée. Par mesure de sécurité, j'avais pris une place numérotée placée assez haut. On m'avait dit de me méfier des supporters qui sont dans la fosse car cela peut être dangereux. Finalement, ils ne sont pas si méchants puisque j'ai fait la queue tout du long avec eux, apprenant au passage quelques uns de leurs chants et pas mal de leurs insultes destinées à l'adversaire et aux policiers! Avec toutes ces mésaventures, j'arrive juste pour le coup d'envoie...
Le stade est tout bleu et cela ne s'arrete jamais de chanter. Et toujours des chants différents que tout le monde connait par coeur! Pour l'anecdote, l'un des groupes de supporters se nomme "Boulogne". Comme pour le Paris Saint Germain, l'une des tribunes donne sur une rue qui s'appele "Boulogne". Et comme au PSG, ce sont les plus violents et les plus virulents qui s'y trémoussent, collés contre le grillage...
Le match est à sens unique : Boca attaque tout le temps et les mexicains se contentent de défendre. Mais cette année, Boca traverse une crise. Elle piétinne en championnat et, compte-tenu de sa déroute au match aller, est déja virtuellement éliminée de la "Copa Libertadores" (nom de cette "Champion's League" des pays d'amérique latine). Et la crise continue ce soir: Boca joue bien mais ne marque pas. Le public, lui, ne s'arrete pas de chanter. Les minutes stériles en but passent et les supporters sont toujours en train de s'époumonner. La tension est perceptible sur le terrain. Boca sent que tout lui échappe. Malgré le froid et le vent, toutes les têtes sont chaudes: deux expulsions, des jets d'objets vers le gardien mexicain et un supporter qui parvient à rentrer sur le terrain. Autant d'incidents qui poussent l'arbitre à clore le jeu avant son terme. Une bien terne sortie pour l'équipe la plus titrée du continent...
Une tragédie qui se noue et des rêves qui se brisent... Le football est le théatre du peuple. Et chaque peuple a sa part de rêve. Il en va de même au Chili : “Vinimos a hacer historia” (Nous sommes venus pour écrire l'histoire). Le capitaine de l'équipe des moins de 20 ans du Chili parlait du résultat impressionnant des chiliens face au Honduras (7 à 0) lors de la coupe du monde des moins de vingt ans qui se déroule en Hollande. Pendant trois jours, tous les journaux ont fait leurs unes sur ce résultat. Tout devenait légende. Les chiliens voyaient déja les choses en grand. Hier soir, cette même formation a perdu 7 à 0 face aux espagnols. Grandeur et décadence... Où l'on passe du rêve à la tragédie en trois jours: c'est le football en amérique latine dans toute sa splendeur.

Mardi 14 juin - Back in BA

2005-06-14T23:16:00.000+02:00

La neige bloque toujours le route vers Mendoza. Tant pis, je ne verrai pas cette ville. Il est temps d'appliquer le plan B : prendre l'avion. Ce n'était pas prévu dans mon budget. Mais l'important est d'arriver. Et me voila de retour à mon point de départ: Buenos Aires... Avec un petit peu plus d'assurance dans cette ville et avec ces gens que j'ai appris à connaitre. Il fait meilleur qu'à Santiago et ce n'est pas pour me déplaire.
Message personnel pour Nadège : je ne peux pas t'écrire car ma messagerie perso est en maintenance... J'essairai de poster un message tôt demain matin. Pour l'heure, je dois me dépecher car j'ai peut-être l'occasion d'assister à un match de Boca! Pour ceux qui n'y connaissent rien au foot, je tâcherai de vous expliquer cela plus tard...

Lundi 13 juin - Faux départ

2005-06-14T23:08:00.000+02:00

Il me reste peu de jours avant mon retour en France. Je devais aujourd'hui prendre un bus pour l'Argentine afin d'entamer mon retour vers Buenos Aires d'où je prendrai mon avion. Malheureusement, depuis plusieurs jours, la route joignant Santiago à Mendoza est bloquée par la neige. Il s'agit d'une route qui traverse la cordillère des Andes en passant à côté de l'Aconcagua qui n'est pas moins que le plus haut sommet du continent américain.
Qu'à cela ne tienne: le destin me retient une journée de plus au côté de Nadège. Donc tout va bien! Je ne vais pas m'étendre sur Santiago. Je suis parti à la découverte de nouveaux quartiers mais rien de bien intéressant. Le temps est toujours gris et il pleut de temps en temps. On ne peut pas dire que c'est réjouissant...

Dimanche 12 juin - Santiago du Chili

2005-06-13T03:34:00.000+02:00

Le ciel est bas et il fait froid. Une légère brume couvre la ville. On voit à peine les Andes enneigées au loin. Santiago possède des quartiers charmants et a tout d'une grande métropole moderne. Sa richesse historique et culturelle n'est pas extraordinaire. Nous passons néanmoins une passionnante journée à la découverte de ses différents quartiers, passant d'une grande avenue à un parc, d'une petite rue pavée à une place de marché. Mais il faut l'admettre, nous avons fait le tour de tout cela en une journée et cela suffit largement...

Samedi 11 juin - Rude retour

2005-06-13T03:26:00.000+02:00

Les adieux avec l'île me sont un peu pénibles. Malgré sa petitesse, l'ile regorge de surprises et j'ai la sensation de ne pas avoir tout exploré dans ses moindres recoins. Et puis, c'est aussi la sensation de "fin des vacances" qui me saisit. Nous quittons le point le plus "exotique" de notre périple et entamons -de fait- notre retour vers l'Europe (dans moins d'une semaine, nous devrions être de retour...). Le choc est intense lorsque nous arrivons à Santiago. Ici, c'est l'hiver! Les montagnes alentours sont enneigées et la différence de température avec l'Ile de Paques m'est insupportable. Mais on va s'y faire. Demain, nous visiterons Santiago avec beaucoup de curiosité et tâcherons de faire mentir les mauvaises langues qui jugent qu'il n'y a rien d'intérressant ici!

6 au 10 juin - Isla de Pascua

2005-06-13T02:29:00.000+02:00

Je ne vais pas rentrer dans les détails de notre exploration de l'Ile de Paques ni dans sa description précise. Je vais simplement tenter de souligner le point qui me parait le plus important de notre séjour sur l'ile: l'ambiance "vacance". Où il est question de plaisir...
Cette sensation a de multiples facettes. Tout d'abord la géographie du lieu. Nous sommes tout simplement sur l'endroit le plus éloigné de toute autre terre au monde! L'ile la plus proche, Pitcairn, est à 2000 kilomètres! Ainsi, il est facile de regarder l'horizon et de se laisser aller à des rêveries sur l'infinie océan. Nous sommes sur un minuscule caillou et il n'y a rien à des milliers de kilomètres aux alentours...
Sur l'ile résident 3500 habitants et une poignée de touristes. Même si le tour de l'île ne fait guère plus de 50 kilomètres, on se retrouve facilement et rapidement seul. On ressent alors une solitude qui se transforme en une plénitude emplie de méditation: enfin seul, vraiment seul. Face à la mer, face à soi-même...
L'atmosphère est douce et tout y concourt. Le temps est difficile à expliquer mais une chose est certaine: on n'a jamais froid! Les clichés que nous avons de l'ile de Paques sont ceux d'une ile aride au climat hostile. Oui, il y a toujours beaucoup de vent. Oui, il n'y a pas beaucoup d'arbres. Oui, le ciel bleu est assez rare. Oui, il pleut même violemment de temps en temps. Mais malgré tout cela, il fait toujours bon de jour comme de nuit et l'humidité constante que nous persevons n'est jamais étouffante. Bref, malgré son attitude agressive, le climat est toujours doux!
Les pascuans participent aussi grandement à nous apporter cette douceur de vivre. Toujours souriants, toujours serviables et à l'hospitalité exemplaire, les natifs de l'île savent que le touriste est leur manne principale et le lui rende bien.
Pour ceux qui n'ont aucune idée de l'apparence de l'île de Paques, il faut s'imaginer l'Ecosse... Le paysage volcanique est principalement constitué de collines à l'herbe rase. Les côtes sont des rochers volcaniques pouvant se transformer en spectaculaires et profondes falaises de plus de 200 mètres. Pour ajouter une touche exotique, les pascuans ont ré-introduit le palmier sur l'île. On les rencontre principalement dans l'unique village de l'île: Hanga Roa. On trouve aussi deux magnifiques plages de sable fin qui offrent une parfaite baignade dans des rouleaux très amusants. Encore une fois, les apparences sont trompeuses. L'océan semble violent et froid. Et bien non! La poule mouillée que je suis s'y est baignée avec beaucoup de plaisir...
Pour l'instant, ma description n'a rien de trés originale bien qu'elle soit séduisante. A tous ces ingrédients, il faut rajouter le principale : le mystère.
Tout sur cette ile est mystère. Pourquoi et comment des gens, au cinquième siecle, sont partis des iles Marquises (à plus de 4000 kilomètres de là!) pour s'installer sur l'Ile de Paques? Comment expliquer le travail de Titan des pascuans qui, jusque vers le XVI ème siecle, auront taillé et transporté pres de 800 statues de pierre? Chacune pèse plusieurs tonnes. On en trouve sur toute l'ile. La tâche dépasse l'entendement et l'interrogation est la même devant chaque statue rencontrée : pourquoi? Et pourquoi les avoir toutes subitement renversées à terre? Quel évenement a poussé les pascuans à changer trés rapidement leurs coutumes au point de détruire ce qu'ils avaient créé? Des chercheurs ont démontré que la végétation de l'ile de Paques était similaire à celle que l'on rencontre sur des iles comme Tahiti. Comment expliquer que l'ile ressemble désormais plus à l'ile de Shetland qu'à ses soeurs polynesiennes?
Les mystères sont partout. Les énigmes non résolues foisonnent. A chaque détour de chemin, l'ile se pare de cette aura mystérieuse. Entre une statue et la mer, entre un volcan et le ciel, elle envoûte. Elle transporte. Encore bien plus loin. Toujours plus loin dans l'imaginaire et le rêve...

L'oeil blanc de la statue représente la fonction principale de cette dernière: surveiller et protéger le village qui lui fait face.

L'environnement prète à la méditation...

On ne connait toujours pas la raison qui a poussé les habitants de l'île à renverser toutes les statues.

Sur le lieu de fabrication des statues, beaucoup attendaient encore d'être transportées vers leur destination finale lorsque le culte de ces dernières s'est mystérieusement et subitement arreté.

Ce sont les archéologues aidés de grues qui ont redressé les statues et restauré certains sites.

Dimanche 5 juin - Vol vers l'Ile de Paques

2005-06-13T02:21:00.000+02:00

Une journée de transition durant laquelle nous passons encore quelques heures fort agréables à Valparaiso avant de nous rendre en bus vers l'aéroport de Santiago du Chili. Aprés environ cinq heures de vol, nous arrivons dans la soirée sur cette ile tant désirée. La première impression est celle des vacances, les "vraies": aprés la fraicheur de Santiago, nous sommes saisis par la température qui règne sur l'ile. Malgré un fort vent, nous n'avons pas froid et sommes à l'aise avec un simple tee-shirt. L'atmosphère est humide et la pluie ne tarde pas à nous souhaiter la bienvenue. Malgré cela, on s'y sent bien et les gens semblent tous trés accueillants.

Samedi 4 juin - Flâneries dans Valparaiso

2005-06-05T01:21:00.000+02:00

Nous passons une nouvelle journée à nous promener dans Valparaiso. Contrairement à hier, le soleil est éclatant et le ciel d'un bleu limpide. C'est une magnifique journée pour en prendre encore plein les yeux. Toutes ces maisons aux couleurs vives, toutes ces petites ruelles escarpées, toutes ces perspectives sur la baie de Valparaiso et ses montagnes environnantes sont autant d'appels à la poésie et au rêve. Ce n'est pas pour rien que ce fût le lieu de prédilection du célèbre poète chilien Pablo Neruda.
Nous faisons quelques emplètes afin de préparer notre départ. Et oui : nous quittons le Chili mais restons au Chili. Où allons-nous? Sur l'Ile de Pâques! Certe, c'est une petite folie. Mais il aurait été dommage de passer à côté de cette opportunité. Je pense que nous ne reviendrons pas de si tôt en amérique du sud et que nous ne ferons jamais le tour du monde pour aller spécifiquement sur cette île. Tous les globe-trotters que nous avons rencontré au cours de notre périple ont unanimement vanté les mérites de cette île. Nous allons vérifier cela par nous-même. Nos nouvelles risquent d'être plus sporadiques car nous serons au milieu de l'Océan Pacifique sur une île toute petite. Ce sera l'occasion de nous (re)poser quelques jours avant de commencer à songer au retour en Europe. Nous partirons Dimanche et reviendrons le samedi suivant. En cas de silence radio, merci de votre indulgence pendant cette courte semaine!

Vendredi 3 juin - Valparaiso

2005-06-04T01:33:00.000+02:00

Autant le dire tout de suite: Valparaiso, j'adore.Je ne vais donc pas être trés objectif dans ma description des lieux. Notre arrivée fut trés matinale car nous avons pris un bus de nuit. Un doux soleil commence paisiblement à réchauffer la ville encore endormie lorsque nous débarquons à "Valpo", comme on dit ici. Valparaiso est un port au passé glorieux.Il fut pendant longtemps la première halte "chaleureuse" pour les marins ayant passé le Cap Horn et remontant la côte Pacifique. Lorsque le canal de Panama a rendu cette route obsolète (vers 1920 je crois), la ville s'est progressivement endormie et a perdu de son dynamisme politique et économique au profit de sa voisine au pied des montagnes : Santiago. Aujourd'hui, Valparaiso est une ville portuaire paisible qui cherche un second souffle. L'activité culturelle y est trés intense.
Valparaiso possède une âme qui la rend unique. Géographiquement, la configuration de la ville ressemble à celle de Nice: de multiples vallées se jettent abruptement dans la mer. Les habitations accrochées à celles-ci sont souvent en bois et sont toutes de couleurs différentes. Certaines rues sont de véritables arcs en ciel de couleurs, un peu comme j'imagine les clichés de l'Irlande, mais avec plus de soleil. Tout inspire le calme : les escaliers escarpés et déserts, les chats et les chiens se dorant au soleil ou la vue sur la baie si appaisante. On se promène avec les yeux qui brillent marchant de surprise en surprise. On ne se lasse pas de se perdre dans une petite rue pavée ou dans une grande avenue bruyante. Les immeubles décrepis cotoient des petites maisons écarlates nouvellement repeintes. On sent que les gens aiment leur ville et veulent rendre leur cadre de vie plus chaleureux. Mais tout cela demande de l'argent et le tissu économique local semble à peine commencer à se redévelopper. Une chose est sure : Valparaiso est belle et sera encore plus belle demain.

Valparaiso est une ville qui oscille entre les coins sordides et les suprises colorées.

Jeudi 2 juin - Bord de mer

2005-06-03T02:40:00.000+02:00

Le centre de la Serena n'étant pas exactement en bordure de l'océan, nous n'avions pas eu l'occasion de le contempler. Aujourd'hui, le soleil fait enfin une timide apparation. Aprés une grasse matinée bien méritée suite à notre longue nuit étoilée de la veille, nous nous promenons le long de l'océan Pacifique. La côte de la Serena ressemble à s'y méprendre à tous ces bords de mer touristiques : longues avenues et immeubles de villégiature. Sauf que nous sommes en hiver. Donc tout est désert. Les plages de sable fin sont vides. L'avenue qui borde l'océan n'a pas de voitures. Seuls quelques piétons se baladent le long de l'océan bras dessus bras dessous. Nous sommes de ceux-là. Un "empañada" (sorte de chausson) aux fruits de mers par-ci, une glace par-là et la journée coule doucement.
Ce soir nous partons pour Valparaiso, un port encore plus au sud et proche de Santiago.

Mercredi 1er juin - Soleil, Pisco et étoiles

2005-06-03T01:25:00.000+02:00

Pour ceux qui ne suivent pas, nous sommes toujours au Chili. Mon commentaire de la veille était juste par rapport à la situation que nous avions connu en Bolivie les semaines précédentes. Nous avons décidé de quitter à regret ce pays à cause de l'instabilité qui y régnait. Les événements actuels nous confortent malheureusement dans notre choix : http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3222,36-656759@51-643387,0.html
Aujourd'hui est une longue journée au CHILI (pour ceux qui ne suivent toujours pas...). Nous remontons la vallée de l'Elqui et quittons enfin les nuages bas qui s'accrochent à la côte. Contrairement au reste de la région, ici, l'intérieur du pays n'est pas complétement désertique. Des conditions climatiques particulières et la proximité d'une rivière providentielle confèrent à cette vallée des vertues agricoles de premier ordre. On parvient notament à y cultiver des fruits généralement présents dans des zones tropicales comme la papaye ou la "chilimoya" (Je prononce à l'espagnol mais la véritable orthographe est "chiRimoya"). Au fur et à mesure que nous montons le long de la vallée de l'Elqui, la végétation se modifie peu à peu pour devenir de type méditerranéen. On y rencontre principalement des vignes qui servent à la fabrication d'un alcool : le Pisco. Pour ceux qui suivent et se rappellent vraiment de toutes nos aventures, nous avons déja visité une ville portuaire au Pérou qui s'appelait Pisco et qui se vantait de produire un alcool du même style basé sur la distillation du raisin. Et bien, historiquement, c'est le même! Au temps des colonies espagnoles, seul le port de Pisco au Pérou était habilité à exporter l'alcool produit dans la région de l'Elqui. Commercialement, cet alcool a pris le nom de Pisco. Lorsque le Chili a obtenu son indépendance, celui-ci a continué à vendre son alcool sous cette appelation. Les péruviens, de manière habile, ont brouillé les cartes en créant de toute pièce un alcool similaire dans la région de Pisco. Il existe donc bien deux Pisco : l'un au Pérou et l'autre au Chili. Les chiliens, afin de péreniser le nom, ont même renommé un village en "Pisco-Elqui" afin de rendre tout cela plus clair... Vous me suivez? Bon. Vous me suivrez encore moins lorsque vous en serez à votre troisième verre de dégustation de "Pisco Sour", le coktail phare à base de Pisco : 3 doses de Pisco, 1 dose de jus de citron, sucre et glace...
La pause déjeuner s'effectue dans un restaurant atypique puisqu'il fonctionne uniquement à l'énergie solaire. La vallée de l'Elqui est réputée pour son ensoleillement quasi permanent : plus de trois cent jours de soleil par an. Le restaurant ne ferme donc pas souvent. Pour les curieux, la cuisson de chaque plat s'effectue dans un four solaire individuel qui concentre avec des mirroirs les rayons du soleil en son centre. Ainsi, devant le restaurant sont placés une vingtaine de ces fours, chacuns destinés à un plat : pain, soupe ou poulet. Certe, la cuisson est lente mais tout est chaud et trés bon dans l'assiette!
Sur les monts surplomblant la vallée de l'Elqui pousse une drole de variété de cactus : les télescopes. Les conditions climatiques et la qualité du ciel sont parmis les meilleures au monde pour l'observation des astres. Les scientifiques européens et américains ont construits plusieurs télescopes dans la région afin de regarder toujours plus loin dans l'univers et dans le temps. La commune de Vicuña a eu l'intelligente idée de faire partager cette fièvre scientifique au commun des mortels en construisant un superbe télescope "semi-amateur" avec coupole et tout le reste. Nous restons donc dans la soirée afin de profiter cette opportunitée. La visite est trés didactique et nous plonge dans l'infini de l'univers. Notre guide nous montre un point dans le ciel. Pour nous, une simple étoile. Mais la même "étoile" vue dans le télescope est en fait un amas d'étoiles. Et chacune de ces -soit disant- "étoiles" est encore un groupe d'étoiles! Et chacune est une galaxie. C'est à dire un groupe de systèmes solaires comme le notre. Bref, il y en a des millions et cela donne le tournis! Nous sommes vraiment tout petit. Moins qu'un grain de sable au milieu de l'univers... Du coups, on regarde le ciel nocturne avec un autre oeil: celui de l'humilité. Pour les purs passionnés (J'ai beaucoup pensé à toi François-Xavier!) et afin de donner un ordre d'idée de la puissance du télescope, nous avons pu voir Jupiter comme une grosse bille avec ses traits et ses sattelites. Voila, je vous laisse rêver à l'infini et à l'univers toujours en expansion. Finalement, je vais reprendre un autre Pisco Sour. Santé! A l'univers et à son créateur! Hips.

Mardi 31 mai - La Serena

2005-06-01T00:28:00.000+02:00

Pas grand-chose à dire aujourd'hui. Le ciel est toujours gris et il fait toujours trés frais. Nous nous promenons dans la ville et ses rues commerçantes. Tout nous rapproche de l'Europe : les gens, la mode et les prix. A part la langue, peu de choses nous permettent de nous sentir loin de chez nous. C'est à la fois sécurisant et frustrant. Je dois avouer que je me sens un peu comme au Havre ou à Caen au mois de novembre. Il faut juste changer tous les blonds par des bruns et vous y êtes... Le soleil nous manquant un peu, nous allons nous diriger dans l'arrière-pays qui regorge de curiosités scientifiques, gastronomiques et culturelles. Du haut de la vallée de l'Elqui, nous devrions être au dessus des nuages...
Un petit mot de politique trés subjectif. Vue d'ici, la France ressemble étrangement à la Bolivie. Rien n'y parait trés logique: c'est l'intéret immédiat qui prime et tout le monde rale! Vivement les prochaines présidentielles que l'on rigole encore un coup!

Lundi 30 mai - Toujours plus au sud

2005-05-31T00:13:00.000+02:00

Nous continuons notre route vers le sud. Encore 500 kilomètres de plus. Nous voyons enfin du vert! Le décor minérale qui était notre unique cadre s'est légèrement transformé aux abords de la Serena : il y a de la végétation ici!
En bordure de mer, la Serena est une ville réputée pour ses plages en été. Je tiens à préciser que nous sommes fin mai. Ce qui correspondrait en méditerranée à la fin novembre. N'imaginez donc pas une ville idyllique avec des filles en bikini et des surfeurs tout bronzés. Ici, c'est malheureusement la mode automne-hiver 2005 qui sévit. Avec le temps qui va de pair : ciel bas, atmosphère humide (mais pas de pluie) et température fraîche...
Mais ne gâchons pas notre plaisir. La ville est agréable et authentique. Finalement, il n'y a pas de touristes et c'est bien mieux pour se fondre dans la population. La découverte de la Serena n'en sera que plus franche et passionnante!

Dimanche 29 mai - Au bord de l'océan

2005-05-31T00:02:00.000+02:00

Face au Pacifique, rien de nouveau. Nous passons encore une journée à vagabonder dans les environs de Chañaral. L'ambiance calme d'un dimanche perdu au fin-fond du Chili a des airs de ressemblance avec un week-end en Normandie. Les plages ne sont pas les plus belles mais elles inspirent. On ne peut pas s'y baigner mais on aime les longer nonchalament. Au détour d'un port de pêcheurs, nous nous arretons pour manger des plats de poissons bien frais. Dehors, les majestueux pélicans attendent le prochain bateau qui amenera un chanceux pêcheur. Le soleil réchauffe les coeurs et les âmes. La vie coule doucement. Comme un dimanche au bord de l'eau. Je regarde les vagues déferler sur la côte. Devant moi, l'horizon m'appelle dans son infinie vacuité : qu'elle est loin la prochaine île!

Samedi 28 mai - Pacifiquement votre

2005-05-29T01:25:00.000+02:00

La bourgade de Chañaral n'a pas grand-chose pour elle : coupée de l'océan par la panaméricaine et flanquée aux pieds de collines désertiques, ses maisons et son centre sans ame ne sont pas des invitations à y séjourner. De plus le climat typique de cette partie du Chili à cette époque hivernale est particulier: il fait grand bleu sur tout l'intérieur de pays et des nuages bas et gris s'agglutinnent le long des cotes. Il faut donc un sacré morale et une bonne dose de motivation pour apprécier ce lieu. La seule comparaison que j'avais était Berre l'Etang mais elle est un peu exagérée. Les connaisseurs apprecieront...
Mais que diable sommes-nous venus faire ici? Deux choses. Primo, fuire les touristes et l'ambiance fausse qui régnait à San Pedro de Atacama. Bref, rencontrer le vrai Chili et les vrais chiliens. C'est chose faite : ils parlent trés vite et l'on ne comprend rien! Comme si l'espagnol était une nouvelle langue! Frustrant...
Ensuite, nous voulons voir l'océan. Tout simplement. A quelques kilomètres de Chañaral se trouve un parc naturel: le Pan de Azucar. C'est l'occasion d'une grande balade entre le désert et le Pacifique. On nous parle de beaucoup d'animaux. Nous ne verrons que deux renards pas farouches. Pour ceux qui suivent, on les nomment "zorros" en espagnol.
Plus que tout, c'est l'ambiance tranquile de ces paysages qui nous appaise. Nous sommes seuls autour de ces grands espaces car le début de l'hiver a fait fuire tous les touristes. Les rouleaux de l'océan grondent en s'abattant violemment sur les plages de sable toisées d'un ciel bas. Derrière nous, le desert inhospitalier réchauffe notre dos et apporte des touches jaunes et bleus à ce décor parfait pour un surfeur solitaire. Mais il n'y a vraiment personne à part quelques mouettes plantant leurs becs dans le sable humide à la recherche de coquillages.
Nous prenons une grande bouffée d'air pur. On est finalement bien ici...

Où le désert plonge directement dans l'Océan Pacifique.

Un petit renard vient quémander quelques miettes de notre pic-nic.

Vendredi 27 mai - Plein Sud

2005-05-29T01:24:00.000+02:00

Il est temps de quitter San Pedro de Atacama pour descendre vers le sud du Chili. Il s'agit d'une journée de transition que nous passons principalement dans les bus. Notre premier chauffeur est assez atypique : déguisé en zorro, il débite dans son micro des commentaires humoristiques sur la région qui nous entoure. Les bus changent changent aussi. Ils sont bien plus confortables et ce n'est plus l'intégrale de Jean-Claude Vandame qui passe en boucle comme c'était le cas au Pérou et en Bolivie. Ouf! je commençais à tous les connaitre par coeur!
Côté paysage, c'est le désert au sens propre comme au figuré. Dés que nous nous rapprochons de l'océan, le soleil fait place à des nuages gris et bas. C'est dans cette atmosphère morose que nous arrivons à la nuit tombée dans la petite ville côtière de Chañaral.

Jeudi 26 mai - La vallée de la Lune

2005-05-29T01:21:00.000+02:00

Du fait de son climat désertique, San Pedro de Atacama a deux facettes : des nuits glaciales et des journées printannières. Il devient difficile d'envisager quoi que ce soit de sérieux lorsque le soleil darde ses premiers rayons matinaux. Nous avons juste envie de ne rien faire et de capter cette chaleur naissante comme une bénédiction. C'est ce que nous faisons lors d'un petit-déjeuner tardif sous les canis. Entre chaleur et farninente, tout va bien.
L'aprés-midi est plus active puisque nous partons visiter la vallée de la Lune. Ce sera l'unique attraction que nous verrons ici. Les autres ressemblant de prés ou de loin à ce que nous avons pu voir en Bolivie, il nous semble inutile de faire overdose de désert.
La vallée de la Lune, c'est bien. Mais avec un guide, c'est mieux. Tant pis pour les explications. Nous nous contenterons d'un chauffeur qui semble à peine connaitre la région. Baignés de soleil, les paysages sont magnifiques. Dommage que je ne puisse plus télécharger de photos car nous en avons pris beaucoup. Tout est un appel à la photo: les couleurs sont aussi riches que le sol regorge de minerais diverses. Le blanc du sel. Le rouge du soleil couchant, le jaune du sable, ... La lumière est joueuse. Elle crée des reliefs et des ombres sans cesse différentes comme un corps nu posant sur une plage de sable blanc. Le cadre est exceptionnel: de loin en loin les volcans enneigés se dressent au dessus de l'horizon comme des mirages. Ultime étape de notre excursion, nous montons une dune énorme qui nous transporte directement au Sahara. D'en haut, la vue résume un peu toute la région de San Pedro : nous sommes entourés de dunes de sables et de roches volcaniques aux formes surnaturelles. Un énorme amphithéatre de sable se dresse sur notre droite. En face, le soleil nous brule encore de ses derniers rayons. A gauche, on distingue le blanc aveuglant du salar d'Atacama. Derrière nous, les volcans rougissent et leurs circonvolutions se hérissent pour saluer une dernière fois le soleil. On est écrasé par toute cette force minérale qui ne respire et ne resplandit que par le soleil.
Lorsque le roi soleil disparait, tout disparait. Il fait désormais froid. Trés froid. Dormez en paix, montagnes et volcans enneigés...

Désert et volcan dans un décor purement minéral.

Mercredi 25 mai - Vers le Chili

2005-05-29T01:18:00.000+02:00

Plus vraiment le temps d'écire. Heureusement Nadège est là!
http://nadegevoyage.blogspot.com/2005/05/entree-au-chili.html
J'ajouterai simplement à tout cela que j'ai adoré cette journée car je me suis baigné dans des eaux thermales. La sensation est trés agréable: nous sommes à plus de 4000 mètres, il fait beau, il fait trés froid et je suis dans une eau à la température idéale. Un grand moment de détente et de relaxation. Au milieu des éléments extremes mais dans un équilibre confortable. Petite parenthèse personnelle pour Laure qui connait le lieu: j'ai évité de me poser sur la mousse. Je ne devrais donc pas avoir de mauvaise surprise...

Mardi 24 mai - D'une laguna à l'autre

2005-05-29T01:14:00.000+02:00

Grosse fatigue pour mon blog? Nadège vient à la rescousse!
http://nadegevoyage.blogspot.com/2005/05/laguna-colorada.html

Lundi 23 mai - Le Salar de Uyuni

2005-05-29T01:12:00.000+02:00

Nadège m'épargne quelques sueurs et de l'encre binaire en parlant si bien de tout cela à l'adresse suivante:
http://nadegevoyage.blogspot.com/2005/05/le-salar-de-uyuni.html

Ne vous fiez pas aux apparences. Le soleil est trés violent mais il fait froid sur ce désert de sel.

Une île pittoresque au milieu du Salar de Uyuni: la Isla del Pescado.

Dimanche 22 mai - Potosi express

2005-05-22T23:50:00.000+02:00

Les manifestations reviennent. Malheureusement, il ne s'agit pas de festivités mais de mouvements sociaux. Personne ne sait ce qui va se passer mais on craint des blocages de routes. Nous ne pouvons pas nous permettre de prendre de risques. Notre seule solution est de partir ce soir. Cela précipite un peu notre visite de la ville. Nous passons tout de meme par le musée "casa de la moneda" qui retrace l'histoire de l'argent et des monnaies qui ont été frappées ici depuis l'arrivée des espagnols. Ensuite, nous visitons une mine encore en exploitation. Nous effectuons à travers ces sites un passage {eclair entre la faste histoire de Potosi et sa triste réalité actuelle.
Le soleil se couche. Il fait toujours aussi froid. Il est temps de partir vers Uyuni où nous devrions arriver vers deux heures du matin. De là, nous partirons directement à la découverte du Salar de Uyuni et de bien d'autres richesses géologiques dans un desert aride et sauvage. N'attendez pas de nos nouvelles avant quatre à cinq jours car nous serons coupés de la civilisation jusqu'à notre arrivée au Chili. A suivre...

Samedi 21 mai - Entre Sucre et Potosi

2005-05-22T23:18:00.000+02:00

A peine trois heures de routes séparent Sucre de Potosi. Nous flanons encore un peu dans la capitale bolivienne avant d'entamer notre petit trajet vers Potosi l'impériale.
La richesse et la notoriété de cette dernière proviennent de la montagne au pied de laquelle elle se situe: le Cerro Rico. Cette montagne rouge regorge de minerais en quantités considérables et facilement exploitables. Parmi ceux-ci, c'est la'rgent qui prédomine. Les incas connaissaient l'emplacement et les gisements de cette montagne mais n'ont jamais exploité le filon pour des raisons religieuses. A leur arrivée, les espagnols ne se sont pas privé de creuser les entrailles de la montagne en utilisant toutes les ressources humaines qu'ils ont pu asservir à cet fin. Progressivement, Potosi est devenue la principale source de revenu de l'empire espagnole. Tout l'argent était extrait en quantité considérable, fondu puis transformé en monnaie. Cette monnaie innondait ensuite toute l'Europe et gonflait ainsi artificiellement la puissance économique de l'Espagne. On a coutume de dire que la capitalisme a commencé à cette période. Des pays comme la France ou l'Angleterre ont, par ricochet, développé fortement leur économie en devenant des marchands bénéficiant grassement des deniers de la "banque" Espagne qui pouvait s'acheter tout et n'importe quoi. Et c'est finalement ce pays qui patiera le plus de cette situation lorsque la source de revenus se tarira au moment de l'indépendance de la Bolivie.
Vous l'aurez compris, Potosi est une ville à part. A 4000 métres d'altitude, sa richesse passée a laissé des traces dans l'architecture locale et les arts. Les mines sont toujours actives mais leur rendement est désormais ridicules car les gisements intéressants sont de plus en plus profonds.
Cette ville est dans une des régions les plus pauvres de Bolivie. Le climat y est rude mais la population des mineurs est toujours aussi active (on en dénombre encore 42 000). Leurs conditions sont précaires et leurs permettent tout juste de vivre. Leur ésperance de vie est de 50 ans. Un autre monde...
A coté de cela, les musées et édifices religieux sont parmis les plus réputés de Bolivie. Nous visitons dans l'apres-midi un couvent carmelite d'une richesse extraordinaire. La "dot" pour le droit d'entrée était extremement élevé. Seules les plus riches familles espagnoles pouvaient y faire rentrer leur fille (traditionnellement la deuxième). Du coups, le musée est trés intéressant car il retrace à la fois la vie des carmélites mais aussi l'histoire de l'art potosien à travers les diverses donnations effectuées aux cours des siècles.
Le soir tombe sur Potosi et sa montagne: il fait très froid lorsque le soleil disparait!

Vendredi 20 mai - Visites à Sucre

2005-05-21T00:51:00.000+02:00

Encore une belle et agréable journée ensoleillée à Sucre. Notre programme culturel se poursuit.
Nous visitons dans la matinée un monastère fransiscain. Celui-ci regorge d'objets historiques aynt appartenu aux missionires. On y voit aussi un des plus vieux arbres d'amérique latine : un cèdre de plus de 1200 ans, dont la circonférence est impressionnante. Nous effectuons un nouveau petit tour au musée d'art textile qui nous avait séduit la veille mais dont nous n'avion pas pu aller au bout.
L'aprés-midi, nous errons dans le cimetière de Sucre qui rassemble -à la manière du Père Lachaise- beaucoup de personnages historiques dans un cadre verdoyant. Enfin, nous explorons le vaste musée universitaire. Ce dernier est certainement l'un des plus riches et des plus complets. Malheureusement, il est trés peu didactique et recouvre des domaines que nous avons déja approfondi auparavant. Je pense que nous saturons un peu. Il est donc temps de s'arreter. Encore une petite promenade dans les quartiers commercants afin de s'impregner de l'activité de cette ville et c'est déja le soir.
Sucre est dominée par deux collines. Sur l'une d'entre elles, une croix s'illumine la nuit venue et donne l'impression de proteger la ville. Encore et toujours cette impression de douceur d'une petite ville de province. L'atmosphère devrait changer demain puisque nous nous rendons à Potosi, connue pour son climat plus froid et plus rude.

L'architecture coloniale est omniprésente à Sucre.

Jeudi 19 mai - Arrivée à Sucre

2005-05-20T00:50:00.000+02:00

Aprés un court vol sans histoire, nous voila à Sucre (prononcer "sucré") en fin de matinée. Un peu plus bas que la Paz, nous sommes désormais à 2800 mètres d'altitude. Le paysage est plus vallonné et moi désertique. Les températures sont meilleures qu'à la Paz puisque nous ne portons plus qu'un Tee-shirt.
Sucre est la capitale historique de la Bolivie. Toute l'histoire, la culture et l'architecture semblent s'être concentrées dans cette ville au charme provinciale. L'influence coloniale espagnole transparait dans la blancheur des murs et les édifices religieux alentours.
Aprés un bref tour de la ville, nous nous attaquons aux richesses culturelles de celles-ci. Au programme, deux musées fort instructifs. L'un retrace l'histoire de Sucre et de la Bolivie depuis son indépendance en illustrant le sujet de différenst objets relatifs à des personnages célèbres. L'autre décrit principalement au travers de l'art du tissage les traditions et coutumes des tribus vivant aux alentours de Sucre.
Sucre est douce et agréable comme une authentique ville de "vacance" : soleil, ambiance "méditerranéenne" et culture à gogo. Demain, nous continuerons avec plaisir sa découverte.

Mercredi 18 mai - Toujours à la Paz

2005-05-18T21:31:00.000+02:00

Le président a parlé. Mais il n'a rien dit sur la loi des hydrocarbures. Le parlement a voté cette loi hier. Mais sans la signature du président Mesa, tout cela n'est que lettre morte. Alors les mineros et cocaleros bloquent toujours les routes du sud. Ils marchent dans la Paz et expriment leur mécontentement. On a l'impression que l'appareil démocratique est bloqué : chacun faisant la sourde oreille à l'autre.
Alors nous flanons encore dans la Paz. Comme vous avez pu le constater, j'en ai aussi profité pour mettre quelques images sur mon site.
Devant cette situation qui semble dans l'impasse, nous avons décidé de prendre l'avion pour sauter par dessus les barages routiers. Si tout va bien, nous serons à Sucre demain.

Mardi 17 mai - Tiwanaku

2005-05-17T23:27:00.000+02:00

Les axes routiers vers le sud de la Paz sont toujours bloqués. Ces derniers sont stratégiques car la majorité des denrées alimentaires proviennent de la jungle au sud de la Paz. Pour comprendre un peu mieux la situation économico-politique, je vous renvoie à cet article du Monde.
Pour notre part, nous avons évité avec succès ces barages routiers en nous rendant à 80 kilomètres à l'ouest de la Paz dans un des sites archéologiques les plus méconnus (à tort) d'amérique latine : Tiwanaku.
On parle tout le temps des incas comme étant la seule grande civilisation pré-colombienne ayant occupé le cône sud de l'amérique latine. C'est faux! Pendant 2700 ans et jusqu'à 1200 aprés JC, une autre civilisation s'était progresivement développée et implantée sur les territoires actuels du Chili, Argentine, Pérou et Bolivie : les Tiwanakus. Leurs divinités étaient le soleil, la terre et l'eau. Leur système politique était quasi-démocratique (un peu comme durant la Grèce Antique). Et leurs hégémonie, bien que guerrière, était surtout basée sur un transfert de connaissance dans les domaines de l'agriculture, de l'architecture et de l'artisanat. Vers 1200, cette civilisation s'est mystérieusement éteinte. En fait, chaque entitée de cette civilisation a commencé à suivre son propre chemin pour constituer des tribus indépendantes aux coutumes bien disctinctes. C'est de l'une d'entre elles que sont issus les incas...
Le site de Tiwanaku est superbe et recèle encore de nombreux secrets. Nous sommes sur l'altiplano à prés de 4000 mètres entourés de lointaines montagnes et baignés par le soleil. Les fouilles continuent encore actuellement et sont trés actives. Je vous passe la description des musées et temples que nous avons visité. Nous avons néanmoins appris beaucoup de choses sur cette civilisation qui mériterait une plus grande place dans les livres d'histoire sud-américains.
Pendant ce temps-là, le président ne veut toujours pas parler...

La civilisation Tiwanaku est encore à découvrir.

Lundi 16 mai - Etat de siège à la Paz

2005-05-17T23:04:00.000+02:00

Ils sont venus. Ils sont tous là : campesinos (paysans), mineros (mineurs) et ouvriers de l'alto. Ils déferlent par millier dans les rues de la Paz. Les routes principales (notamment vers le sud) sont bloqués par ces manifestants. Et aujourd'hui, ils marchent sur la Paz pour exprimer leur mécontentement: "la loi sur l'hydrocarbure, maintenant!" "Rendez le gaz et le pétrole à l´état!". Mais le président restera muet toute la journée à cet appel. Alors, ils continueront à bloquer les routes demain...
La Paz est bizzare aujourd'hui. Les rues principales sont interdites à la circulation. Des milliers de boliviens défilent paisiblement. La ville me semble plus calme. Je la vois sous un autre jour. Mes yeux se posent sur de nouveaux édifices que je n'avais pas vu auparavant. Encore une nouvelle facette de la Paz qui la rend toujours plus agréable et surprenante.
Dans cette ville en état de siège, nous essayons de nous organiser au mieux. Nos plans sont un peu chamboulés par ces blocages routiers. Ceux-ci concernent principalement le sud, direction dans laquelle nous souhaitions aller. Alors nous essayons de temporiser et d'envisager les différentes solutions qui nous permettrons de gagner le sud du pays. Heureusement, notre temps n'est pas compté comme certains voyageurs qui n'ont que deux semaines de vacance...

Manifestation dans les rues de La Paz.

Dimanche 15 mai - Vite vite vite

2005-05-16T23:23:00.000+02:00

Sorata est un village paisible dans lequel nous esperons passer encore un ou deux jours. Une première petite randonnée dans la matinée nous confirme dans cette idée: nous repartirons trnquilement demain.
En fin d'aprés-midi, tout se précipite lorsque nous souhaitons reserver notre bus pour demain: il n'y en aura pas! La raison? Toutes les routes seront bloquées!
Il est temps de faire un petit tour rapide de la géopolitique locale. Le président actuel fait partie d'une coallition vaguement libérale. Mais il est tallonné par un mouvement de gauche assez populiste qui se nourrit de la pauvreté et des crises qu'ont subi divers secteurs économiques(mines, culture de la coca, etc...). Le pays est coupé en deux: d'un côté, des boliviens qui croient au système mis en place et savent en profiter, de l'autres, des exclus toujours plus nombreux qui ont perdu tout repère et tout avenir. Et le fossé se creuse encore plus suite à une loi en discussion : la loi sur les hydrocarbures. La Bolivie possède -en effet- de nombreuses ressources pétrolières et depuis peu de riches gisements de gaz. Dans un soucis d'ultra-liberalisme ("Goni", vous vous souvenez?) et afin de se plier aux exigences du Fond Monétaire Internationale, les gouvernements précédents ont tout simplement vendu ces richesses à des entreprises étrangères. Mais depuis peu, la majorité au parlement (élu par le peuple) n'est plus à droite. Du coup, le parlement a voté une loi afin de récuperer et de re-nationaliser les ressources issues du gaz. Il suffit désormais d'une signature du président actuel, Carlos Mesa, pour que cette loi devienne active. Mais ce dernier refuse de la signer pour plusieurs raisons. Idéologiquement, Carlos Mesa est de droite. Pratiquement, une telle loi refroidirait les investisseurs étrangers. Elle risquerait même d'entrainer des sanctions de la part d'organisme tels que l'OMC ou le FMI. Bref, le président temporise en parlant de "rediscuter" la loi. Mais tous les laissés pour compte veulent cette loi maintenant car elle renflouerait rapidement les caisses de l´état. Ils ont donc décidé de marcher sur la Paz et de couper toutes les routes y menant.
Voila pourquoi nous devons partir maintenant! A peine le temps de retourner à l'hotel et de ranger nos affaires et nous prenons le dernier bus avant longtemps en direction de la Paz...
Nous montons encore pour atteindre l'altiplano puis replonger sur la Paz. Aprés un trajet de cinq heures, la Paz nous revoila!

Samedi 14 mai - Camel Trophy

2005-05-16T22:45:00.000+02:00

La veille, nous pensions avoir reservé deux places dans un bus. Il est cinq heures du matin lorsque notre "bus" arrive : un Toyota Land Cruiser... Il y a du monde qui attend et je doute que nous rentrions tous. Pourtant, tout le monde donne ses bagages au conducteur qui les place sur le toit du 4x4... Le véhicule possède deux banquettes derrière la place du conducteur. Le gens s'entassent à quatre par rangées. Nous prenons les deux places à côté du conducteur (de loin les plus confortables!). Il y a donc bien dix passagers à l'intérieur de la voiture (nous en prendrons même un autre sur le toit par la suite!)!
Mes derniers doutes sur l'utilisation d'un 4x4 plutôt que d'un bus s'estompent vite. La route est cahotique à souhait: pentes à quarante cinq degrés, trous énormes, passages à gué de fleuves ou bourbiers énormes. Il y a tous les ingrédients d'une étape du Camel Trophy! Notre conducteur mène tout cela d'une main de maitre. Son look est celui d'un garagiste avec sa blouse de travail. Petite moustache, casquette vissée sur le front et démarche nonchalante à la Clint Eastwood, "Don Jesus" (c'est son nom) en impose! Surtout lorsqu'il racle sa gorge et crache sechement par la fenetre de son "Toy".
Petite parenthèse pour les accrocs aux voitures (et pour Julien en particulier) . Durant toute notre traversée des Yungas, nous n'avons rencontré qu'une seule et unique marque de véhicules : Toyota. Ce sont visiblement les seules qui tiennent dans ces contrées où le bitume n'existe pas et où la pluie innonde tout trois mois par ans.
Retour à notre trajet : cela secoue beaucoup! Il me semble quelques fois que nous défions les lois de la physique en franchissant des obstacles insurmontables. Mais Don Jesus est toujours imperturbable. Nous surplombons des précipices impressionants alors que nous sommes déja bien trop penchés à mon goût... Oui, j'ai eu un peu peur de temps en temps...
La route monte toujours. Nous abandonnons la forêt luxuriante pour nous retrouver dans un paysage de montagnes plus classique. Le trajet commence à devenir long. Les lacets s'enchainent. Nous montons toujours. Le soleil commence à taper plus durement.
Enfin, nous arrivons à Sorata aprés huit heures entassés dans cette voiture. Extenués, nous sommes heureux d'arriver. La vue est splendide. En face de nous la Cordillère Royale réapparait dans toute sa splendeur. Les cimes enneigées de l'Illampu et de ses petits frères donnent au village une ambiance de carte postale : le village, les flancs verts, les cimes blanches et le ciel d'un bleu éclatant. On se croirait à Chamonix en été mais en plus vert, plus vaste et plus "nature".
Sorata est réputé pour ses nombreux départs de randonnées dans la Cordillère Royale. Pour l'instant, nous reprenons notre souffle aprés ces multiples et éprouvants transports. La vue nous suffit amplement...

Le Toy de Don Jesus.

Vendredi 13 mai - En bateau

2005-05-16T22:02:00.000+02:00

De Guanay, nous avons plusieurs options. Nous pouvons nous enfoncer dans la véritable jungle amazonienne en une journée de bateau. Cela ne me tente guère car j'avoue ne pas voir envie de rencontrer encore plus de bestioles (surtout les moustiques et autres serpents). Nous pouvons aussi rebrousser chemin vers la Paz. Mais nous voulons faire une véritable boucle dans les Yungas. Nous prenons donc un bateau afin de remonter une rivière en direction de Mapiri.
La trajet est "folklorique". Le bateau est une grande pirogue à moteur. Nous nous entassons de manière fort inconfortable à l'intérieur. A chaque nouvelle personne qui embarque, on craint de voir le bateau se retourner. Mais tout se passe bien. Le trajet est trés pittoresque: nous remontons des vallés encaissées et verdoyantes. De temps en temps, nous nous faisons éclabousser lors du franchissement de rapides. Le bateau s'arrete assez fréquement pour déposer ou prendre des passagers. Et à chaque fois, l'embarcation manque de cahivirer...
A l'issue d'un trajet long et éprouvant (impossible de bouger et nous sommes assis sur des banquettes sommaires), nous accostons à Mapiri. Enfin, presque: le bateau ne pouvant se rapprocher du bord, nous enleverons tous les chaussures pour traverser les dix derniers mètres qui nous séparent de la rive...
De là, nous prenons un taxi qui nous menera en une heure au village de Santa Rosa. Durant notre pause à mi-parcours, nous faisons litteralement attaquer par des moucherons jaunes à l'instinct fort vorace. Ces minuscules insectes ne laissent pas de véritables boutons mais font un trou dans la peau comme une aiguille. Une petite goutte de sang témoigne de leur acte barbare. Et dans les heures qui suivent, les envies de se gratter sont insoutenables...
Arrivés à Santa Rosa, notre dépaysement est complet. Encore plus qu'à Guanay, les gens sont surpris de voir un couple de "gringos" (étrangers). Et encore plus qu'à Guanay, le confort de notre habitation est sommaire. Santa Rosa se situe à l'autre bout de cette région des Yungas où chercher de l'or est un métier au même titre qu'agriculteur. Le village ressemble d'ailleurs à un décor de Far West. Toute l'activité commercante se situe le long d'une unique rue. Il y a beaucoup de petites gargotes pour boire et danser. Le village s'anime le soir lorsque les températures deviennent plus douces et que l'on peut s'activer sans transpirer.
Nous aimerions bien communiquer avec les gens mais notre niveau d'espagnol ne nous permet toujours pas d'avoir des discussions trés "suivies". Le peu de contact nous avons est néanmoins trés chaleureux.
Santa Rosa est un village authentique perdu au milieu des Yungas. On s'y sent bien. Un peu à l'écart du monde. La Paz est à deux jours de transport: une éternité. Nous goutons avec delectation à ces moments où les lieux s'étirent et où le temps qui passe prend une autre forme. Nous aurions peut-être du passer un peu plus de temps ici. Mais les transports étant toujours un peu aléatoires, nous préférons saisir l'opportunité qui nous est donnée de partir dès demain pour Sorata. Nous nous couchons tôt en perspective de la longue journée qui nous attend.

Notre bateau accoste pour charger des bananes.

Santa Rosa, une ambiance de Far West.

Jeudi 12 mai - Chercheurs d'or

2005-05-16T21:22:00.000+02:00

Que sommes-nous venus faire à Guanay? Voir les chercheurs d'or! Cette région des Yungas a connu la fièvre de l'or dans les années 70-80. De grosses fortunes se sont constituées à cette époque. L'une des légendes du coin est "Goni", président sortant de la Bolivie. Celui-ci a été elevé aux Etats-Unis avant de s'enrichir dans la région. Cet or a certainement contribué à sa victoire aux élections présidentielles de 2002. Quand on sait qu'il parle mieux anglais qu'espagnol (dixit les boliviens), on peut admirer la prouesse électorale...
Les exploitations qui existent encore actuellement sont de deux types : les individuelles et les coopératives. Il faut savoir que le filon aurifère s'est fortement tari. Les gains sont minimes et les revenus sont faibles. On voit encore de nombreuses personnes le long des rivières en train de tamiser l'eau: ce sont les chercheurs individuels. D'autres se sont regroupés sous forme de coopérative afin d'industrialiser la prospection. C'est l'une d'entre elles que nous allons visiter.
Aprés une heure de marche à flanc de rivière, nous arrivons à notre "mine". Le travail est simple mais extrement physique : il faut creuser la montagne. Comment faire? Avec de l'eau. Un mineur tient une lance et propulse l'eau sous pression contre la paroi de la montagne. Un torrent de boue se déverse le long de la paroi et se concentre dans un ruisseau que les mineurs ont creusé. Le long de ce "ruisseau" de boue, des plaques trouées faisant office de tamis récupèrent les particules d'or emportées par le courant. Les autres mineurs se trouvent le long de ce torrent et veillent à ce que la boue s'écoule toujours plus bas. Ils retirent des caillous énormes et poussent la boue en aval. Le travail est extremement physique et ne possède aucun répis : tant que la boue coule à flôt, il faut que le courant soit fluide... Heureusement, le chef d'équipe coupe l'eau toutes les heures afin que les mineurs puissent prendre une pause.
Le travail est rude et la récompense est faible. Mais on peut toujours lire dans le regard des mineurs l'espoir de trouver "LE" filon. Celui qui changera leur vie. Celui pour lequel toute cette sueur et tout cet acharnement n'aura pas été vain. Mais pour l'instant, l'eau coule toujours. Les pierres sont toujours aussi grosses. La boue est toujours aussi lourde. Et l'or se compte en grammes par jour...

Les mineurs en plein travail.

Tout ca pour ca...

Mercredi 11 mai - Vers Guanay

2005-05-16T21:09:00.000+02:00

Coroico est encore une ville trés touristique et elle le mérite car son cadre est exceptionnel. Elle est la porte des Yungas, région de jungle pas trop dense et de montagnes verdoyantes. Il est temps de sortir des sentiers battus et d'explorer un peu plus cette région à peine effleurée par le tourisme.
Fatalement, les transports sont moins efficaces et plus aléatoires. Mais, au bout d'une journée exténuante en bus (la route en terre n'est pas des plus plates!) , nous arrivons à l'objectif que nous nous étions fixés : Guanay.
Enfin la Bolivie authentique! Les gringos (étrangers) ont disparu et avec eux les hotels confortables et propres. Nous trouvons néanmoins de quoi nous loger de manière décente dans une "alojamiento" (auberge) locale. Ici, pas de piège à touriste. Nous sommes un peu regardés dans la rue comme des animaux rares mais le contact avec la population est agréable et chaleureux.

Mardi 10 mai - Les trois cascades

2005-05-16T21:02:00.000+02:00

Même dans l'oisiveté, on a quelques fois envie de bouger un peu. Nous entamons une randonnée vers trois cascades. Mais le spectacle s'avère décevant. De plus, il fait chaud et le soleil tape fort. Nous n'en verrons donc que deux puis retournerons à notre occupation favorite dans notre petit paradis : ne rien faire...

Une vue appaisante et majestueuse depuis Coroico.

Lundi 9 mai - Coroico en douceur

2005-05-16T20:55:00.000+02:00

Il fait bon vivre et ne rien faire ici. Simplement se délecter des paysages qu'offre Coroico. Nous changeons de logement et trouvons une chambre de rêve : un duplex tout en baie vitrée avec vue imprenable sur les vallés sauvages des Yungas. On peut rester des heures derrière ces vitres baignées de lumières à contempler le paysage. De temps en temps, des rapaces passent devant nous comme s'il s'agissait d'un aquarium géant...
Vous comprendrez que dans de telles conditions, les mots "bouger" ou "agir" ont été totalement absents de notre vocabulaire...

Un hotel avec une vue fantastique.

Qu'il est bon de ne rien faire...

Dimanche 8 mai - La vallée de la mort

2005-05-16T20:13:00.000+02:00

Nous partons de la Paz en camionette pour nous arreter à un col situé à 4700 mètres d'altitude. De là, nous revettons notre équipement de cycliste et enfourchons nos vélos. Nous sommes quatre au départ : deux danoises, Nadège et moi. Mais déja l'une des nordistes renonce suite au mal d'altitude qui la saisit (maux de têtes, fatigues, nausées...). Nous ne sommes donc plus que trois à suivre notre guide dans cette descente qui va nous mener jusqu'à un village situé à 1200 mètres d'altitude. La première partie s'effectue sans difficulté sur une route bitumée et dans un décor grandiose de montagnes arides. On se sent presque dans une étape de montagne du tour de France mais toujours en descente! La température se réchauffe progressivement au fil de notre route.
Aprés deux petites côtes, nous effectuons une nouvelle pause à un col. Notre guide prend un air plus sérieux pour nous annoncer que nous allons entamer la descente de la "vallée de la mort" proprement dite. En face de nous, le paysage change radicalement : la verdure et les arbres se sont densifiés, la chaleur est plus moite et les nuages s'accrochent nonchalement à ces pentes résolument vertes. Notre guide nous énonce quelques règles de sécurité : toujours rouler à gauche (et oui!) et s'arreter dés que l'on rencontre un véhicule. Comme son nom l'indique, cette route est trés meurtrière: environ un accident mortel par mois (il y a même quelques stelles dédiés à des cyclistes sur le chemin!)...
Et c'est parti! La route est désormais en terre. Celle-ci est trés étroite : pas plus de trois mètres de large par endroit. En contrebas, on ne voit pas toujours le fond des vallées tellement elles sont profondes. Cette route est pourtant la seule reliant la région des Yungas (région de jungle montagneuse) à la Paz. Heureusement, le traffic n'est pas trés dense: environ un véhicule tous les quarts d'heure. La seconde danoise abandonne trés rapidement par peur. Je ne m'en rends pas bien compte mais la route est trés impressionnante entre précipices vertigineux et forêt luxuriante.
Nadège suit tant bien que mal. Le vélo n'est pas sa passion et elle est aussi victime de la crainte que suscite ce chemin. En permanence les mains serrés sur les freins, elle s'arrete finalement au bout d'un tiers du parcours. Me voila seul avec mon guide. Celui-ci me jauge en accelerant progressivement la cadence. Je pense que nous allons vite car nous doublons un à un tous les autres groupes de cyclistes pour finalement attendre au terme de notre périple un quart d'heure notre voiture balaie qui n'est pas parvenue à nous suivre. Je ne pensais pas que je m'amuserais autant dans cette descente! Bizzarement, je n'ai jamais ressenti la moindre peur car nous étions quand même prudents dans les virages en aveugle et dans les croisements de véhicules.
Nous voila donc dans les Yungas! Au programme : jungle (mais pas trop dense!) et montagne. Notre véhicule nous monte ensuite jusqu'à Coroico. La sortie "classique" en VTT inclut le retour sur la Paz. Mais nous laissons repartir notre groupe car nous restons à Coroico. Le cadre est agréable. Ce village est niché en haut d'une montagne d'où la vue panoramique est grandiose : d'un côté la Cordillère Royale et ses sommets enneigés, de l'autre, des vallées encaissées et verdoyantes. Nous sommes à 1700 mètres d'altitude et la température est agréable de jour comme de nuit. Un petit coin de paradis que nous allons apprécier tout en douceur...

Entre verdure et falaises.

Samedi 7 mai - Bougez avec la poste

2005-05-08T01:46:00.000+02:00

Apres tous nos achats effectues la veille, il devenait urgent de se debarrasser de ces kilos en trop afin de ne pas les avoir dans notre sac a dos jusqu'a la fin du voyage.
Nous allons donc a la poste bolivienne (qui se nomme "Ecobol") afin d'y constituer deux colis que nous enverrons a nos familles respectives. Las! Apres mon experience de la poste argentine, nous voila happes par un espace-temps qui m'est familier : celui de la poste sud-americaine. Dans ce trou noir, le temps n'a plus d'importance. Vous passez d'un bureau a l'autre, d'un guichet de police inefficace a une douane virtuelle. Un tampon par-ci, une attestation par-la. Saupoudrez le tout de queues interminables a chaque etape. Ajoutez des fonctionnaires aimables comme une porte de prison, des employes qui ne savent meme pas comment fonctionne leur propre service. Vous obtenez une demi-journee passee dans les sous-sols de la Poste pour enfin voir votre colis emballe, estampille et valide pour un aller-simple vers la France. Familles Simond et Filias, vous qui recevrez ces precieux colis, accueillez-les avec tout le respect qui leur est du. Ils ont sur leurs emballages toute la sueur de notre patience et de notre perseverence face a l'administration bolivienne. Ouvrez-les comme des tresors car ils les meritent (en plus, ils risquent de contenir des cadeaux vous concernant!).
Cette epreuve nous a presque autant eprouve qu'une ascension d'un 6000... Alors nous errons encore dans la Paz, sans but, juste pour le plaisir. Une pause patisserie par-ci, des pop-corns par-la. Rien que des douceurs pour sentir les heures passer avec plaisir.
Nous quittons la Paz demain pour "plonger" dans la jungle. La jungle constitue 70% du territoire bolivien. Et oui! Contrairement aux idees recues, la Bolivie n'est pas majoritairement un pays de montagnes. Il est donc temps d'y aller pour voir cette "autre Bolivie". Pour la peine, nous irons en velo. A suivre...

Vendredi 6 mai - Shopping a la Paz

2005-05-08T01:26:00.000+02:00

Une journee de detente a la Paz apres nos efforts de la veille. Nous deembullons dans cette ville que nous trouvons toujours plus agreable au fur et a mesure que nous decouvrons la diversite de ses quartiers.
L'artisanat bolivien offre une quantite de produits tous plus colores et exotiques les uns que les autres. Les textiles a base d'alpaga, de lama ou de mouton sont legions et sont a des prix defiant toute concurrence. Il etait donc temps de faire quelques empletes personnelles ainsi que de chercher quelques cadeaux. Cela me permet de voir Nadege a l'oeuvre dans son domaine de predilection : le marchandage. Tout un art dont je ne maitrise que les rudiments... C'est aussi une occasion de decouvrir avec plus de curiosite tous ces produits aux couleurs vives, traces d'une culture qui tend a se marginaliser pour ne devenir qu'une attraction pour les touristes.

Jeudi 5 mai - Le jeudi de l'ascension

2005-05-06T01:18:00.000+02:00

Essayer de se coucher à partir de 18 heures n'est pas évident. D'autant que mon excitation m'empêche de dormir. Je somnolerai jusqu'à minuit, heure à laquelle nous nous habillons afin d'affronter le froid. Dehors, la neige a laissé la place à un ciel étoilé. Il ne fait pas trop froid. Les conditions sont parfaites pour entamer le parcours. Le temps de prendre un "petit-déjeuner" et de mettre notre matériel spécifique (crampons, lampe frontale et harnais d'escalade) et il est déja 1h30 lorsque nous commencons l'ascension qui s'effectuera uniquement sur neige et glace. Le guide ouvre la cordée, Nadège est seconde et je termine celle-ci.
Le premier tiers de l'ascension s'effectue sans problème : nous sommes frais et les pentes ne sont pas trop raides. La première difficulté est une "mur" de 50 mètres que nous gravissons piolet à la main en plantant fermement la pointe avant de nos crampons dans la glace. L'obscurité m'aide à lutter contre mon appréhension lié au vertige. Cette petite escalade a demandé pas mal d'énergie.
La partie suivante devient alors plus pénible bien qu'elle ne comporte aucune difficulté particulière. L'altitude doit commencer à jouer sur l'organisme. Bien que le guide imprime un rythme lent, mon organisme me demande de ralentir encore. J'essaye de retarder le moment où je devrai dépasser mes limites et impose mon allure un peu plus lente à toute la cordée. Mon morale en prend un coups lorsque je vois dans la nuit se dessiner la cîme du Huayna Potosi encore bien au dessus de moi!
Nous progressons lentement mais surement jusqu'à la dernière difficulté. Nous sommes à 5800 mètres. Je m'arreterai bien là : devant moi, dans la pénombre, un mur sans fin se dresse. Nous voyons les lampes d'une cordée bien plus haut. Tout cela me semble impossible. Il me semble avoir dépensé toute mon énergie avant même d'entamer cette ultime ascension. Mais nous y allons. Les premiers coups de piolet et de crampons sont énergiques. Puis, soudain, mes forces m'abandonnent. Je m'arrete net. Je n'irai pas plus haut. Je peste à voix haute des mots censurés sur mon blog. Je reste quelques minutes ainsi. Je reprends mon souffle, trouve un peu de volonté en moi et en Nadège puis repars. Je ferai ce genre de simagrées à plusieurs reprises. Je regarde en haut : cela n'en finit pas! Je regarde en bas : des lampes m'indiquent de nouvelles cordées en bas, tout en bas... Je me sens prisonnier de ce mur de glace. Mes doigts sont gelés car j'ai oublié de changer de gants au début de cette ascension. Je fais donc encore une halte au milieu de ce mur afin de mettre des mouffles plus chauds. Tous les prétextes et les jurons sont bons pour effectuer une pause au milieu cette falaise de glace. Mais progressivement, sans que je puisse l'expliquer, mes coups de piolet et de crampons redeviennent plus réguliers et plus déterminés. Nadège a dû sentir cette énergie car elle commence elle aussi à se plaindre. C'est désormais moi qui l'encourage. Elle devait en baver autant que moi auparavant mais se sentait un devoir de m'encourager plutôt que d'aller dans mon sens. Dans cette "nouvelle donne", je me préoccuppe plus de Nadège que de moi-même. Et c'est une véritable surprise lorsque l'on crie d'en haut : "plus que 10 mètres!". Qu'ils sont longs ces derniers mètres...
Puis nous y sommes. Il est 6 heures du matin. Le soleil va bientôt se lever. La vue est splendide. Devant nous, les montagnes fondent rapidement pour disparaitre dans les nuages bas de la jungle bolivienne. De l'autre côté, c'est l'altiplano avec la ville pleine de lumière que l'on nomme "La Paz Alto" ("les hauts de La Paz"). Le vrai "La Paz" est en contre-bas dans une énorme cuvette que nous ne pouvons voir. De chaque côté, nous contemplons les multiples sommets enneigés de la Cordillère Royale.
Je n'arrive pas à croire que je l'ai fait avec Nadège: nous sommes à 6088 mètres d'altitude (plus haut que son précédent sommet à plus de 6000 pour ceux qui suivent)! Je suis fou de joie! Petit bémol, j'ai cassé dans l'aventure l'écran de mon appareil photo. Il n'y a donc aucune photo immortalisant ce moment. A peine le temps d'apprécier le coucher de soleil et nous redescendons. Les deux "difficultés" sont descendues en rappel. Même en descente, nous sommes encore éprouvés physiquement. Je tombe même deux fois (sans gravité) juste avant d'arriver au campement...
Personnellement, je suis un peu à bout physiquement. Bizzarement, je peux gambader avec mon sac à dos dans les descentes mais la moindre petite côte me demande un effort considérable.
Je suis trés heureux d'avoir effectué cette ascension que je dédie à 3 personnes. Tout d'abord à mon frère car c'est un jour particulier que j'aurai aimé partager avec lui. Bon anniversaire Francois-Xavier! Un grand merci à Seb pour son sac de couchage qui m'aura permis de me reposer douilletement à 5200 mètres dans une tente au bord d'un glacier. Enfin, à Nadège pour ses encouragments et sa tenacité sans lesquels je ne serais jamais arrivé au bout. La vie est si belle avec Nadège...

Mercredi 4 mai - Vers le Huayna Potosi

2005-05-06T01:16:00.000+02:00

Le Huayna Potosi est l'un des plus hauts sommets de Bolivie et culmine à 6088 mètres d'altitude. Les guides touristiques en parlent comme l'un des "6000" les plus faciles à gravir. Il fait partie de ces montagnes appartenant à la majestueuse Cordillère Royale. Aprés tous les récits passionnants des ascensions de Nadège, il fallait bien que je tente aussi cette experience une fois dans ma vie. Bien que réticente à l'idée de recommencer ce genre de "folle aventure", Nadège me suit quand-même. C'est beau l'amour!
Notre ascension se déroulera sur deux jours. L'excursion démarre à 4700 mètres d'altitude (à environ une heure de La Paz en voiture) et nous sommes acompagnés d'un guide bolivien qui s'averera être trés compétent. Nous arrivons à notre campement situé à 5150 mètres en début d'aprés-midi. Nous montons notre tente et mangeons tôt et beaucoup afin d'emmagasiner de l'energie pour le lendemain. Contrairement au magnifique temps ensoleillé que nous avons eu jusqu'à maintenant en Bolivie, le ciel se couvre et il neige même un peu!
Cette première partie de notre périple était assez facile. Nous sommes désormais bien acclimatés à l'altitude et le chemin n'avait rien de technique ni de pénible. Nous nous couchons vers 18 heures car la nuit va être courte : réveil à minuit! Notre guide emploie d'ailleur le mot "se reposer" et non "dormir"... On est fou? Oui, un peu.

Le Huyana Potosi vu d'en bas. On y va?

Mardi 3 mai - Détente à La Paz

2005-05-03T23:16:00.000+02:00

La vie a repris son cours animé. Les magasins sont tous ouverts et la circulation est plus dense. Mais la Paz ne perd pas de son charme indéfinissable. Ce sont peut-être les gens qui en font sa richesse principale : les boliviennes aux tenues traditionnelles (chapeau melon, robes bouffantes aux couleurs écarlates, ...) côtoient les hommes d'affaires en costume et les jeunes au style plus occidentale.
La Paz est une ville qui grouille de vie sans être stressante. Les gens sont agréables. Bien que le niveau de vie y soit plus bas, on se sent beaucoup moins agressé qu'au Pérou en tant que touriste. Par contre, le peu de sollications que nous subissons est beaucoup plus insistant : les gens restent à votre côté en gémissant, vous suivent ou vous touchent quelques fois. Heureusement, tout cela est trés rare.
Nous profitons des ces derniers moments de détente à la Paz. Demain, nous partirons pour une randonnée de deux jours dans la Cordillère Royale qui nous appelle par sa beauté depuis notre arrivée sur le lac Titicaca.

Lundi 2 mai - La Paz

2005-05-03T22:57:00.000+02:00

Nous découvrons La Paz sous un jour trés calme car il est férié. Rien de tel pour apprecier en toute tranquilité le charme discret de cette ville. Il n'y a pas d'édifices extraordinaires ou hautement historiques. Néanmoins, La Paz a une âme. Chaque quartier possède des murs qui parlent : vieilles batisses coloniales décrépies, immeubles d'affaire modernes ou bâtiments impersonnels des quartiers populaires. Le tout dans des rues qui ne savent que monter ou descendre et offre des points de vue toujours différents sur la ville.
Nous errons une bonne partie de l'aprés-midi dans un énorme marché qui se nomme Buenos Aires. Pas grand-chose pour les touristes. Mais que de curiosités pour un oeil étranger comme le notre! Nous notons toute de même que les prix défient toute concurrence : même le Pérou parait "riche" à côté... Compter 3 euros pour un beau T-Shirt (copie de marques bien-entendu), 3 euros pour un bon et copieux repas ou 3 euros pour une superbe étoffe multicolore dans le plus pure style bolivien.
Nous nous sentons bien ici et attendons avec impatience de voir à quoi ressemblera la ville demain lorsque toute son activité reprendra.

Dimanche 1er mai - Vers La Paz

2005-05-03T22:39:00.000+02:00

Nous reprenons le bateau dans la matinée et quittons l'île du Soleil qui nous aura offert les plus belles perspectives sur le lac Titicaca. Dans l'aprés-midi, nous roulons vers la Paz. La Cordillère Royale se rapproche. Pour comprendre l'attraction que celle-ci exerce, il faut imaginer une chaine de montagnes de 200 kilomètres où l'on aurait déposé une dizaine de Mont Blancs de plus de 6000 mètres... Cette chaine est visible en tout point du lac Titicaca que nous longeons encore. La dernière heure du trajet traverse l'altiplano bolivien. Nous sommes à plus de 4000 mètres et la végétation est semi-désertique. Nous sommes presque au pied de la Cordillère Royale lorsque le plateau se brise brusquement. Dans cette faille géologique: La Paz... S'étageant de 3200 à 4000 mètres d'altitude, cette ville ne laisse pas indifférent. Une énorme cuvette couverte d'habitations sur ses flancs et d'immeubles dans sa vallée est dominée par un superbe massif enneigé de plus de 6000 mètres : l' Illimani. Cette ville nous séduit au premier coups d'oeil. Mais il est déja tard. Nous partirons à sa découverte demain.

Samedi 30 avril - L'île du Soleil

2005-05-03T21:30:00.001+02:00

Nous prenons un bus qui longe le lac Titicaca pour nous rendre à Copacabana en Bolivie. Pour les adeptes du string et du mono-kini, cette petite ville n'a rien à voir avec la célèbre plage brésilienne du même nom.
Il nous arrive une petite mésaventure à la frontière bolivienne car sa traversée se déroule comme suit : le bus débarque tous ses passagers côté péruvien puis fonce nous attendre 500 mètres plus loin en Bolivie. Nous effectuons donc les formalités administratives de passage en temps que piétons. Les douaniers péruviens nous donnent des sueurs froides car le visa de Nadège a expiré depuis une semaine. Nous pensions pouvoir payer cette extension sur place mais le douanier nous dit qu'il faut retourner à notre point de départ (Puno) pour effectuer le paiement! Finalement, aprés de longues et âpres discussions, Nadège parvient à trouver un arrangement (sans corrompre le zelé fonctionnaire). Pour ma part, je cours côté bolivien pour dire au chauffeur d'attendre. Mais trop tard : il part sous mes yeux nous laissant en plan à la frontière sans aucune affaire puisque tout est dans le bus! Nadège arrive cinq minutes plus tard. Nous prenons un taxi jusqu'à Copacabana qui est à un quart d'heure de la frontière. Nous craignons le pire pour nos affaires car le bus continue ensuite sa route sur la Paz. Heureusement, nous retrouverons le bus et toutes nos affaires à Copacabana : j'avoue que nous avons un peu eu peur! Mais tout est rentré dans l'ordre. Nous avons même réussi à utiliser la police bolivienne pour faire pression sur la compagnie de bus afin de nous payer une partie des frais de taxi que cette dernière refusait de nous rembourser!
De Copacabana, nous embarquons en direction de l'île du Soleil. C'est ici que serait né le premier Inca à l'origine de cette civilisation florissante que sont les incas. On retrouve quelques traces de tout cela. Mais cette île est surtout magnifique par son cadre: la cordillère royale, avec ses multiples sommets blancs à plus de 6000 mètres, s'étale nettement devant nous. L'eau est toujours aussi bleue et l'île du Soleil possède un relief escarpé et tortueux donnant des perspectives toujours différentes entre lac et montagnes.
Nous nous posons dans une jolie petite auberge (au confort sommaire) au sommet de l'île. De notre chambre, la vue est appaisante : quelques îles sauvages et l'horizon bleu du lac... Nous nous promenons jusqu'à la nuit tombée en nous délectant de vues toujours différentes à chaque virage.
Afin de terminer ma modeste étude comparative des îles du lac Titicaca que nous avons visitées, je dirais que celle-ci me semble la "mieux" développée. Il est vrai que sa proximité du continent lui permet d'avoir un peu d'electricité et cela change beaucoup de choses. Ici, pas de communautée et la gestion du tourisme est assez "libérale". Néanmoins, tout cela demeure assez modeste. Il n'y a d'ailleurs qu'un hotel sur l'île (Il y a beaucoup d'autres endroits pour dormir mais il ne faut pas être regardant sur le confort) et l'activité agricole semble encore occuper la majorité des gens. On ne trouve pas d'interdictions ou de restrictions ici. Pourtant, le cadre naturelle et sauvage me parait trés bien préservé. De plus, le niveau de vie semble plus élevé que sur les autres îles sans que le tourisme ait corrompu tout cela : nous n'avons rencontré que des personnes trés aimables, ouvertes et hospitalières. Ce qui n'était pas forcément le cas des îles précedentes où l'on pouvait sentir le poids de notre argent et la distance qu'il crée.
Un dernier mot du ciel : toujours aussi bleu le jour. Toujours autant étoilé la nuit. On ne s'en lasse pas...

L'ile du Soleil a quelques airs de Croatie.

Vendredi 29 avril - L'île de Taquile

2005-04-30T02:52:00.001+02:00

Aprés un bon petit déjeuner à base de beignets, nous embarquons pour visiter une nouvelle île : Taquile. Le principe est un peu le même que dans l'île précédente : garder ses traditions et vivre dans des conditions propres à l'île. Encore une fois, pas d'électricité ni de voiture. Même pas de chiens ni de chevaux. Ici, la "gestion" du patrimoine semble meilleur car les hommes ne sont pas partis et ont même gardé leur habit traditionnel. D'aprés mes sources (mais certainement pas celles de notre guide qui a confondu notre visite culturelle avec un camp du Club Med), la différence réside dans la gestion sous forme de coopérative des ressources de l'île que sont l'agriculture et le tourisme. La croissance est mieux gérée car mieux répartie. Les velleités individualistes propre à notre civilisation ultra-libérale sont mieux canalisées. Il n'existe pas de concurrence néfaste : les produits et les prix sont identiques et fixés dans toute l'île de la même manière pour les touristes. Il m'a semblé que tout semblait plus simple sur cette île. Mais nous devons déja repartir... Je ne peux donc confirmer cette simple impression.
Le retour est long : trois heures sur un bateau à moteur en plein soleil. On est content quand on arrive!
Ce soir, nous passerons notre dernière nuit au Pérou. Demain, nous partirons pour l'autre côté du lac Titicaca en Bolivie...

Taquile, entre verdure et bleu azur.

Jeudi 28 avril - Uros et Amantani

2005-04-30T02:07:00.001+02:00

Nous partons à la découverte du lac Titicaca. Je ne rentrerai pas dans les détails géographiques de ce lac mondialement connu. Un seul point à noter : il est caracterisé par un climat sec et chaud le jour et froid la nuit. Durant la journée, le soleil omniprésent et proche (nous sommes à plus de 3900 mètres) donne toujours une sensation de chaleur mais il faut faire trés attention au coups de soleil et la température réelle n'est pas si élevée. Il fait frais dés que l'on est à l'ombre et les nuits sont froides.
La première partie du lac que nous visitons est assez paisible. Nous naviguons au milieu des roseaux à la découverte des îles flottantes des Uros. Les Uros étaient des indiens (désormais disparus) qui avaient su apprivoiser cette partie du lac en confectionnant des îles flottantes à partir des roseaux environnants. Le résultat est spectaculaire: en débarquant sur ces îles, on ne parvient pas au premier coup d'oeil à réaliser qu'elles sont artificielles tant leur taille est importante et la vie sur celles-ci y semble "normale" autour des huttes et des autres bâtiments. Deux détails permettent néanmoins de réaliser la prouesse technique et la magie de ce travail : le sol est uniquement constitué d'une sorte de paille de roseaux et il bouge au passage des bateaux. Ce sont donc bien des îles flottantes! Aujourd'hui, le tourisme est la principale source de revenus pour les personnes qui vivent encore sur ces îles et les entretiennent.
Nous repartons pour deux heures navigations qui nous mènent jusqu'à l'île de Amantani. C'est là que nous dormirons. Dans des conditions sommaires mais confortables, nous sommes accueillis sur l'île par une famille qui nous hébergera et nous nourrira jusqu'au lendemain matin. Ici, pas d'electricité ni d'eau courante. L'île est habitée par 5000 personnes qui vivent de l'agriculture et... du tourisme. Il s'agit encore ici de préserver un mode de vie et des traditions propres à cette île. Je n'arrive pas à évaluer si ce système va dans le bon sens ou pas. D'un côté, la manne du tourisme permet à ces familles de ne pas quitter l'île pour mieux vire ailleurs. De l'autre, comment imaginer rester longtemps dans un tel environnement lorsque chaque touriste apporte avec lui son image d'un "monde occidental meilleur" (mais c'est tout relatif)? Beaucoup d'hommes ne vivent déja plus sur l'île afin de mieux gagner leur vie ailleurs. Mes impressions s'emmellent un peu et je manque de recul. Je serai curieux de retrouver notre famille d'accueil dans plusieurs années pour savoir dans quel sens tout cela va évoluer...
A part cela, l'île est splendide de jour comme de nuit. C'est un peu la Croatie par les couleurs. Ce sont les Andes enneigées que l'on voit au delà de ces eaux turquoises. Ce sont ces petites cultures en étage qui s'egrainent paisiblement à flanc de colline. Et la nuit, des étoiles partout, des voies lactées et encore des étoiles... Un peu de rêve et de romantisme. Loin, trés loin des premières lueurs de la modernité.

Uros, ile flottante sur des roseaux.

Mercredi 27 avril - De Cusco à Puno

2005-04-28T02:54:00.000+02:00

Nous quittons Cusco en bus dans la matinée. Le trajet grimpe un peu au départ. Nous traversons ensuite une région qui ressemble aux Alpes au dessus de 2000 mètres en été. Sauf que nous sommes aux alentours des 4000 mètres et qu'il y a des lamas... La route se poursuit à cette altitude mais les vallées s'évasent de plus en plus. Les sommets deviennent lointains et le paysage s'applanit. Nous pénétrons dans cette zone géographique qui se nomme l'Altiplano.
Nous arrivons en fin d'aprés-midi à Puno. Nous voyons enfin le lac Titicaca. De par sa couleur turquoise et ses montagnes lointaines, il se rapproche plus de la Mer Méditerrannée que du lac Léman. Nous sommes à 3800 mètres au bord du "plus haut lac navigable du monde" (dixit la pancarte à l'entrée de Puno).
Bon, je vous laisse car je vais fêter dignement mon anniversaire dans un bon restaurant avec Nadège. Mais pas de grosse fête car nous partons demain pour une excursion de deux jours sur les îles du lac Titicaca!

Mardi 26 avril - Flaneries dans Cusco

2005-04-27T02:46:00.000+02:00

Cusco regorge de lieux historiques et ne se visite pas en un jour. Alors nous nous perdons encore avec plaisir dans ses rues et ses ruelles. Notre programme culturel sera trés pieux puisque nous visiterons la cathédrale qui se situe sur la place principale (plaza de armas) et le monastère Santo Domingo. C'est toujours une occasion supplémentaire d'apprécier ce mélange entre les cultures indigènes et la culture espagnole. Ainsi, le monastère possède les fondations d'un temple inca et les pierres de la cathédrale proviennent d'un autre site inca sur les hauteurs de Cusco(Sacsayhuaman pour ceux qui connaissent). Les peintures et sculptures sont souvent de "l'école de Cusco". Cette mouvance artistique est le produit d'indiens ayant assimilé la culture et l'art chrétien européen. Mais avec quelques différences notables : références fréquentes au soleil et à la lune (symboles incas), représentations de scènes bibliques avec des habits andins ou vierges vétues d'une robe particulière lui donnant la forme d'une montagne. Il y a beaucoup de détails de ce style qu'il est amusant de découvrir au fur et à mesure de nos visites...
Mais pour nous, ce sera notre dernier jour: nous partons demain pour les bords du lac Titicaca (à Puno exactement). Et toujours pas de photos, désolé...

Lundi 25 avril - Putucusi

2005-04-27T02:20:00.000+02:00

Agua Calientes est le village au pied du Machu Picchu dans lequel nous dormons. Il est le point d'accés unique pour monter au site (soit en bus soit à pied). Ce village n'est relié à la "civilisation" que par la voie ferrée qui le traverse. Cette situation particulière et le tourisme intensif qui y règne ont transformé ce village en un eldorado où tout se monnaie à prix fort. Ici tout est deux fois plus chère qu'ailleurs sans aucune autre raison que ces deux mots : "Machu Picchu". Nous en avons eu la preuve à plusieurs reprises : en discutant un peu, on parvient à faire redescendre les prix à des valeurs raisonnables. Le village n'est qu'une succession de magasins d'artisanat, de restaurants et d'hotels. Il est quasi impossible de s'y sentir comme dans un village normale.
Nous n'étions pas au courant de tout cela lorsque nous avions decidé de rester deux nuits ici. Pour fuire cette tornade marchande, nous avons trouvé une petite randonnée qui nous a permis de dominer le Machu Picchu depuis une montagne qui lui fait face : Putucusi. La vue est splendide et nous avons été seuls pendant toute notre excursion : hors du Machu Picchu, point de salut! De ce côté-ci, le Machu Picchu perd de sa prestance et de son coté sauvage. En effet, on peut voir distinctement tous les lacets de la route qui mène à ses portes. Encore plus impressionnant est le ballet incessant des bus qui montent et descendent. J'en compte en moyenne une dizaine... Je me remémore notre sortie du site la veille : une queue de 50 mètres pour acheter son ticket (à environ 25 US$...).
Le Machu Picchu est une douce folie que nous quittons le soir même par un train direct pour Cusco.

Dimanche 24 avril - Le Machu Picchu

2005-04-27T01:49:00.001+02:00

Nous nous levons vers 4 heures et demi pour prendre notre petit-déjeuner et partir vers 5 heures. Munis de nos lampes frontales et aidés d'une lune bien remplie, nous entamons la petite ascension qui doit nous mener jusqu'au site du Machu Picchu. Le chemin est raide et bien balisé. C'est tout de même assez drole de marcher dans la pénombre de la jungle! Il fait jour lorsque nous arrivons en haut. Il est un peu plus de 6 heures. Le site vient juste d'ouvrir. C'était notre unique objectif de la journée: arriver sur le site avant le flôt des touristes. Nous serons récompensés de nos efforts et de notre perséverance.
Le temps est parfait pour apprécier l'atmosphère mystèrieuse du Machu Picchu : il fait gris et les montagnes sont accrochées dans la brume. Devant nous s'étale cette cité perdue qui brille comme un joyau dans un écrin de montagnes. Car le Macchu Picchu n'est pas trés haut par rapport aux montagnes qui l'entourent. Il domine pourtant deux vallés trés encaissées et spectaculaires. Mais ici, tout est spectacle: la végétation, les montagnes, les ruines et le ciel. Je préfère parler du "site" du Machu Picchu et non de la "cité" car c'est un tout qui dégage une impression de beauté sauvage et d'harmonie assez étrange.
Cette harmonie va d'ailleurs se dissiper progressivement dans la matinée : à partir de 6h30, un service de bus commence à déverser toutes les 10 minutes un flôt de touristes qui rend le site de moins en moins sauvage. Vers 8 heures, des nuages commencent à monter des vallées et recouvrent le site. Nous sommes en Ecosse : le brouillard et la pluie perturbent un peu la fin de notre visite. Il y a désormais beaucoup de monde et la visibilité est trés réduite. Nous nous sommes déja promenés (et perdus...) longuement dans les différents "quartiers" de la cité. On nage entre l'admiration pour le travail accompli et le rêve de cette civilisation disparue.

Les photos du Machu Picchu désert et sauvage sont rares...

Samedi 23 avril - En route vers le Machu Picchu

2005-04-27T01:33:00.000+02:00

Encore des ruines aujourd'hui. Toujours différentes mais que de pierres! Nous nous demandons quelques fois si cela vaut vraiment la peine d'aller jusqu'au Machu Picchu car nous commencons à faire une overdose de ruines... Nous effectuons une randonnée jusqu'au site de Pisac qui constitue une bonne révision en miniature de ce que sera le Machu Picchu : longues et impressionnantes terrasses en étage, temples et habitations dans un superbe décor. En fin de journée, nous visitons Ollantay Tambo, petit village flanqué au pied d'une montagne couverte de ruines incas. Il s'agissait de la dernière forteresse avant d'arriver au Machu Picchu. C'est d'ailleurs la dernière que les conquistadores espagnols ont conquis sans jamais découvrir que, bien plus loin de la vallée, se cachait le Machu Picchu...
Apres avoir passé notre journée à sauter de bus en bus et de site en site, nous prenons depuis Ollantay un train qui nous mène en deux heures au pied du Machu Picchu dans le village de Agua Calientes. Demain sera le grand jour...

Vendredi 22 avril - Détente à Cusco

2005-04-23T03:29:00.000+02:00

Nous nous promenons tranquillement dans Cusco sans but précis. Il est agréable d'y errer entre ses ruelles chaleureuses et ses tumultueuses avenues. J'ai pris beaucoup de retard dans mes récits. Je rencontre toujours des problèmes pour charger des photos sur internet. Pour couronner le tout, je suis un peu malade : je pense avoir pris un coups de froid sur l'estomac. Mais cela va déja mieux.
J'aurais beaucoup de choses à dire sur Cusco. De n'est manière générale, ce n'est pas le Pérou! Contrairement aux régions que j'ai pu visiter auparavant, ici, le Pérou s'est dilué dans le tourisme. Les étrangers sont trés nombreux et la ville s'y est adaptée. On s'y sent beaucoup plus en sécurité qu'ailleurs (tant que l'on ne s'éloigne pas trop du centre). Beaucoup de villes péruviennes ont perdu de leur charme architecturale au gré des séismes qui ont secoué le Pérou. Ici, toutes les rues ont conservé un style coloniale: on tombe tout de suite sous le charme de ses balcons en bois, de ses rues pavées et des ses multiples églises. Même si la ville vit principalement du tourisme, on se sent -paradoxalement- un peu moins "agressé" qu'ailleurs par les vendeurs à la sauvette et autres cireurs de chaussures (mais c'est tout relatif : il faut compter une rencotre tous les quarts d'heure si vous vous promenez dans la ville. On s'y habitue...). Pas mal des restaurants et hotels ne sont pas tenus par de péruviens. Du fait du cadre agréable de la ville, beaucoup d'occidentaux s'y installent pour monter leur petite entreprise. Le seul point qui me gène un peu est l'attraction que génère cette ville pour les capitaux étrangers au détriment du reste du pays. Tout cet argent rejaillit sur le niveau de vie des cusceniens qui semblent globalement plus élevé qu'ailleurs (attention : la pauvreté y est quand-même largement présente!). Il en est de même de l'humanitaire et de l'aide sociale que je vois pour la première fois depuis le début de mon petit périple péruvien.
Quand une ville est belle et possède de telles atouts, tout semble plus facile. Avis à toutes les villes du monde: si vous voulez vous développer, soyez séduisantes!

Jeudi 21 avril - Que de ruines

2005-04-23T03:27:00.000+02:00

Nous partons de Cusco pour visiter les différentes ruines incas aux alentours de la ville. Nous décidons d'effectuer tout notre trajet à pied. Cette belle randonnée de sept heures nous fera découvrir en grimpant sec plusieurs aspects de l'architecture incas: forteresses, lieux de culte et bain de l'Inca... L'Inca est l'équivalent de notre roi. La plupart des ruines ne possèdent plus que leurs fondations. Cusco était le centre névralgique de l'empire incas au moment où les espagnols sont arrivés. Aprés leur victoire, ces derniers se sont acharnés à effacer les traces de cette empire. L'objectif : christianniser la région. C'est pourquoi, Cusco est batie sur des fondations incas (beacoup de pierres en témoignent encore) et est recouverte d'églises. Dans les environs, toutes les pierres des édifices incas ont servi à re-batir Cusco sur de bases coloniales qui sont celles que nous connaissons aujourd'hui. La transformation est saisissante et impressionnante!

Samedi 16 avril - Le long de la côte

2005-04-20T05:39:00.000+02:00

Aprés une nuit à Lima, nous descendons vers le sud en longeant la côte pacifique jusqu'à Pisco, petite ville portuaire à 300 kilomètres de la capitale. Le trajet est assez monotone car, malgré de belles plages désertes (l'eau est tres froide!), le paysage est un univers uniforme de rocail jaune.
Un seul commentaire: j'ai enfin découvert d'où venait le poulet. Il faut savoir que l'aliment de base de la nourriture péruvienne est le poulet. On le trouve partout et à toutes les sauces. Pour moi, venant d'Argentine et habitué au boeuf et à l'agneau succulent, ce fut un petit choc et j'avoue être réticent à en manger. Et bien maintenant, je sais pourquoi: l'élevage y est extremement intensif et fait dans des conditions incroyables. On trouve souvent le long de la route, des sortes de "serres" à l'air libre d'une centaine de mètres de long. J'ai mis du temps avant de voir qu'à l'intérieur de celles-ci grouillaient des milliers de poules vivant dans cette chaleur étouffante et sous ce soleil assommant. Je ne sais pas comment elles sont nourries ni comment elles survivent. Mais une chose est sure : je mangerai encore un peu moins de poulet demain!

Vendredi 15 avril - Cours de géographie

2005-04-20T05:18:00.000+02:00

Notre journée se passe principalement dans le bus à re-traverser d'une seule traite le chemin parcouru les jours précédents. Il s'agit d'une bonne révision de la géographie du Pérou que l'on peut schématiser ainsi: le pays est constitué de trois types de paysages bien distincts. A l'est, la moitié du territoire est occupée par la jungle épaisse torride et humide. Au milieu, la cordillère des Andes offre un climat montagnard assez chaud en journée en dessous de 4000 mètres. A l'ouest, la côte péruvienne est un véritable désert : rien n'y pousse et il y fait trés chaud.
Les transitions sont saisissantes sur notre route de 300 kilomètres qui traverse le pays d'est en ouest. Nous quittons la jungle humide où tout pousse si facilement (trois récoltes de fruits par ans, légumes diverses...) pour monter dans les Andes au climat sec mais où des cultures plus "traditionnelles"(céréales, maïs, pommes de terres, ...) sont présentes jusqu'à plus de 4000 mètres. Enfin, la chaleur nous saisit lorsque nous nous raprochons de la côte. Les 50 derniers kilomètres jusqu'à Lima se font entre des montagnes de plus de 2000 mètres entièrement couvertes de pierres jaunes. Rien ne pousse et la réverberation du soleil y est écrasante.
Ainsi, on comprend mieux comment fonctionne le pays. La mégapole Lima ne possède aucune agriculture aux alentours: tous les produits alimentaires viennent du reste du pays.Un pays riche et varié géographiquement et au niveau de l'agriculture.

Jeudi 14 avril - Bonus Jungle

2005-04-15T02:37:00.000+02:00

Cette journée n'était pas prévue au programme car nous devions théoriqument rentrer aujourd'hui. Mais nos guides avaient envie de rester une journée supplémentaire. Comme la région est agréable, nous avons accepté leur proposition. Il s'agit pour nous d'une journée de détente. Notre nouveau logement se situe dans un bungalow autour d'orangers et de mandariniers à deux pas de la jungle : un cadre paisible et accueillant au milieu de la nature et des arbres fruitiers. Nous nous reposons dans ce havre de paix et nous promenons dans la jungle alentours à la découverte d'une nouvelle cascade. Rien d'extraordinaire mais que c'est agréable et doux avec Nadège!

Mercredi 13 avril - Encore la jungle

2005-04-15T01:56:00.000+02:00

Nous passons une nouvelle journée à explorer les trésors de la jungle de la "Selva Central". Celle-ci commence par la visite d'une communauté d'indiens : les Ashaninkas. Ces derniers vivent du tourisme et de l'artisanat. Je suis toujours un peu géné par ce genre de visite (Nadège aussi) car je crains de rentrer dans un "zoo" ou une "réserve" humaine. J'avais déja eu la même crainte lors de ma rencontre avec des indiens dans le nord de l'Argentine. Mais je commence à saisir la logique de tout cela: comment les indiens peuvent-ils survivre et préserver leurs traditions? En s'adaptant à notre logique capitaliste. C'est à dire en vendant leur culture, leur histoire et leur savoir-faire. Ainsi, leur manière de vivre peut demeurer intact tout en leur fournissant un revenu leur permettant de "survivre" dans un système qui les a encerclés.
La "Selva Central" est une jungle montagneuse. Les cascades et les rivières étant trés nombreuses, nous devions fatalement voir quelques chutes d'eau spectaculaires. La "cataratas de Bayoz" a comblé nos attentes. Dans un décor vert et luxuriant, des superbes chutes d'eau sur deux étages ramènent à toutes les images d'Epinal que l'on a sur la jungle et les cascades: celles des explorateurs au bout du monde, celles d'"Indiana Jones" ou celles de la pub télé "Ushuaia"... Encore Ushuaia? Mais oui! Souvenez-vous... Cette publicité où de charmantes dames se baignent sous des chutes d'eau fabuleuses. Et bien je l'ai vu cette fois-ci! Car Nadège se baignait sous cette cascade! Ici, il fait tellement chaud qu'il n'y a aucun soucis pour se prélasser dans les piscines naturelles creusées par l'eau tumultueuse. Nous ne nous en sommes pas privés: un bon bain de nature!

Mardi 12 avril - La jungle

2005-04-14T06:26:00.000+02:00

Nous quittons Tarma et entamons notre descente. Le décor est toujours aussi montagneux mais la végétation s'étoffe progressivement jusqu'à devenir trés dense. En moins d'une heure, nous passons de la haute montagne à la jungle. L'air devient moite et les températures torrides. Le changement est saisissant. La nature est luxuriante et grouille de vie. On y cultive à profusion des fruits classiques, exotiques ou inconnus : orange, banane, ananas, carambole, guanabana et bien d'autres encore... Autant de jus nouveaux que nous nous ferons un plaisir de gouter!
Nous visitons un jardin botanique qui nous permet de mieux apprécier la diversité et la beauté des plantes qui constituent la flore de la "selva central" (région de la jungle péruvienne dans laquelle nous nous trouvons). Nous mitraillons de photos toutes les fleurs exotiques que nous voyons : elles semblent sorties de tableaux de maitre tant leur apparence est fine, complexe et colorée. C'est aussi l'occasion de déguster les escargots de la région. Un peu plus gros que les escargots de Bourgogne, ils peuvent être préparés crus en salade ou frits. Nous gouterons les deux variantes: trés bonnes!
Nous passons la nuit à la Merced, plus grande ville de la région et plaque tournante de toute l'agriculture locale et en particulier de celle du café. Mais n'esperez pas y prendre un expresso. C'est reservé à l'exportation. Ici, on prend une tasse d'eau chaude et on y verse du concentré de café liquide. Le résultat est un café moins corsé aux saveurs plus discretes que ce que nous connaissons. Un peu comme le café nord-américain mais en moins "jus de chaussettes". Bref, cela ne va pas nous énerver. Et avec cette chaleur assomante, on a plutôt envie de faire de la sieste...

Lundi 11 avril - La forêt de pierres

2005-04-14T05:10:00.000+02:00

La région de Tarma est riche en histoires sur les extra-terrestres. Chaque habitant pourra vous raconter une anecdote à ce sujet. A cette altitude, le ciel nocturne est d'une limpidité exceptionnelle : on y voit bien plus d'étoiles que dans nos contrées. Cela doit favoriser l'observation de phénomènes célestes rares. Celui qui revient le plus souvent est le suivant: une lumière traverse le ciel en ligne droite, puis change soudain de trajectoire et repart dans une direction perpendiculaire à la précédente. Amis scientifiques, si vous avez une explication, je suis preneur!
Du coups, dés qu'un phénomène n'est pas expliqué, cela vient des extra-terrestres. C'est le cas de la forêt de pierres que nous visitons aujourd'hui. La route pour y mener est un peu longue. Nous repassons par le col du "Mont Blanc" (celui dont l'altitude est au dessus de la montagne sus-nommée mais je ne me souviens plus de son vrai nom...) pour finalement aboutir sur une plaine battue par les vents à plus de 4000 mètres d'altitude. Nous sommes dans la pampa de Junin, lieu hautement historique et géographique.
C'est ici qu'a eu lieu la dernière bataille pour l'indépendance du Pérou. Il est temps de mentionner deux grands noms de l'histoire sud-américaine : San Martin et Bolivar. Pour ne pas rentrer dans les détails, je résumerais leurs grandes épopées en disant que, le premier par le sud et le second par le nord, ont chassé les colons espagnols et rendu l'indépendance à de nombreux pays d'Amérique latine. San Matin est une grande figure de l'histoire argentine. Et c'est Bolivar qui a remporté une ultime victoire sur les espagnols à Junin, permettant ainsi au Pérou de devenir un pays totalement libre.
Au niveau géographique, La pampa de Junin cache en son coeur le lac de Junin qui est le second plus grand lac sud-américain aprés le fameux lac Titicaca.
Mais le clou de la journée est ailleurs. A l'autre bout de cette pampa se dressent des formes herissées qui tranchent avec les courbes douces des alentours. Plus l'on se rapproche et plus les formes semblent irréelles. Dans un paysage verdoyant, à perte de vue sont plantés des rocs immenses. Ici, la nature a tout chamboulé et joue avec notre imagination. Certaines formes se rapprochent d'objets, d'animaux ou de personnes. Les perspectives et les jeux de lumière sont infinis. On ne cesse de prendre des photos! Tout est grand. Tout est beau. On se lasse pas de se promener au milieu de ces géants noirs. Notre guide nous affirme qu'il n'y a pas d'explication pour l'origine de cette gigantesque forêt de pierres. Enfin si, il y en a une... Ce sont les extra-terrestres. Bien-sur!

Dimanche 10 avril - San Pedro de Cajas

2005-04-11T03:44:00.000+02:00

Enfin de l´action! Nous avons exploré une grotte qui est sensée être la plus profonde d´Amérique Latine. Et pour cause: on n´en a pas encore découvert le bout! Huagapo est encore preservée du tourisme de masse. On y descend à la lampe torche avec son guide personnel. On est loin de "l´industrie des grottes" qui sévit en Europe! Cela en devient amusant. Car même s´il n´y a pas de réels dangers, la progression n´est pas évidente et nécessite un peu de technique pour grimper et redescendre les obstacles qui se présentent. Une expedition raffraichissante à 3500 mètres d´altitude...
Après cette grotte nous entamons notre montée dans une vallée assez étroite. Au bout de celle-ci, nous arrivons sur un grand cirque de montagnes au creux desquelles nichent le bourg de San Pedro de Cajas. Cela fait plus d´une heure que notre voiture montait péniblement sur cette route caillouteuse. Mais nous sommes récompensés de notre patience. San Pedro fleure bon le village du bout du monde (encore!). Ici, la montagne a été apprivoisée par les indiens: elle se pare d´une robe à carreaux dont chaque vert est une culture différente. Sans ces montagnes abruptes, rien ne laisserait penser que nous sommes déja à plus de 4000 mètres. Sous le soleil écrasant, San Pedro dégage une impression de tranquilité. Ici on vit de l´artisanat (principalement à base de laine de moutons) mais les ventes se font principalement dans la vallée. La modernité semble loin. Mais l´on se sent bien dans cet univers "maitrisée" par l´homme à un rythme qui ne semble pas avoir oublié que l´homme dépend de la nature et pas l´inverse.
Pour clore le chapitre du mal des montagnes, je me sens désormais parfaitement bien. Une petite randonnée au dessus de San Pedro de Cajas m´aura permi de le confirmer en profitant d´une vue panoramique splendide sur le village et ses montagnes "quadrillées" de verts. Une belle journée au cours de laquelle nous en aurons pris plein les yeux!

Samedi 9 avril - Autour de Tarma

2005-04-11T03:28:00.000+02:00

Désolé pour le manque de photos mais j´ai oublié mon cable de raccordement à Lima. Vous serez donc privés d´images pendant encore une petite semaine...
Pour l´heure, notre découverte de la région se pousuit. Nous visitons une église qui est un haut-lieu de pélerinage: le "Santuario del Senor de Muruhuay". Construite à flanc de montagne, elle est devenue célèbre pour sa peinture de Jésus inscrite dans la roche qui a resisté à un tremblement de terre. Dans l´apres-midi, nous explorons des ruines incas dont la maison de l´Inca est assez bien conservée. Saviez-vous que l´Inca (l´équivalent de notre roi) possedait une demeure qui lui était attribuée dans chaque village? Ici, nous sommes à Tarmatambo (environ 3500 m).
Il est à noter que je n´ai pas bien dormi cette nuit et que les promenades de la matinée me fatiguaient facilement. Mais maintenant, je pense avoir trouvé mes marques en permanence au dessus de 3000 mètres et je me sens parfaitement bien.

Vendredi 8 avril - Tarma

2005-04-09T03:54:00.000+02:00

Nous quittons enfin Lima pour une semaine d'excursion qui va nous mener aux portes de la jungle péruvienne.
Notre première journée se passe principalement en bus à monter de Lima (niveau de la mer) à Tarma (3050 m). La route asphaltée atteint son point culminant à un col situé à 4818m. Nous sommes au dessus du Mont Blanc sans avoir mis le pied par terre! Les décors n'ont rien à voir : tout est sec et quasi désertique. La neige ne tient pas ici. Pour Nadège, c'est la routine. Pour moi, c'est la première fois que je dépasse les 4000 metres! Je guette les signes du mal des montagnes. Je ressens quelques légères nausées. Mais nous sommes derrière une vitre en plein soleil et cela tourne pas mal...
Après quelques heures à Tarma et quelques infusions de feuilles de coca, tout ceci n'est qu'un mauvais souvenir. Nous séjournerons quatre jours dans cette charmante petite ville au coeur des montagnes. Les alentours semblent beaucoup plus verts que tout ce que nous avons pu traverser jusqu'alors. Nous avons même vu de magnifiques champs de fleur! Nous partirons demain à la découverte de cette région montagneuse pourtant déja proche de la jungle péruvienne.

Jeudi 7 avril - Lima

2005-04-09T03:19:00.000+02:00

Le soleil est toujours aussi intense à Lima. Notre journée se partage entre les amis de Nadège et une visite du centre de Lima. Cette partie de la ville offre quelques superbes églises et de belles demeures datant de l´époque des colons espagnols. Le centre est principalement occupé par les grandes administrations et les rues commercantes. Contrairement à certains quartiers "sensibles", ici on peut se promener et flaner sans aucun risque. Mais, au risque de paraitre encore une fois un peu dur dans mes jugements, il faut bien avouer que le centre n´est pas des plus intéressants : les points d´interets sont perdus entre les immeubles modernes, les boutiques et le brouhaha des voitures omniprésentes. Bref, c´est à voir mais on en a vite fait le tour.
Le soir, nous avons la chance d´assister à un concert d´un groupe tres connu en amérique latine : les "Bacilos". Il s´agit d´une fusion reussie entre les différentes mouvances sonores sud-américaines (salsa, bossa, ...) et une orchestration "rock moderne" (guitare electrique, batterie, ...). On appelle cela le "meringué". Ce mouvement semble être tres fort dans tous les pays que je traverse. Il permet aux "jeunes" de s'identifier à une musique moderne tout en gardant une forte authencité et en valorisant leurs racines sud-americaines. Je pense que "Bacilos" sort du lot car l'orchestration est parfaite et les paroles sont accrocheuses : je ne comprends pas grand-chose mais tous les peruviens connaissent les morceaux par coeur. Un peu comme à un concert de Patrick Bruel ou de Indochine...

Mercredi 6 avril - Miraflores

2005-04-07T03:36:00.000+02:00

Pas de grandes découvertes aujourd'hui: nous nous promenons dans "Miraflores", banlieue "chic" de Lima dans laquelle nous résidons. Nous en profitons pour effectuer quelques tâches administratives et faire quelques empletes. Le bord de mer est constitué de falaises. Se promener du haut de ces dernières donne un panorama appaisant sur l'Océan Pacifique. On y voit quelques baigneurs mais surtout des surfeurs attendant la bonne vague pour glisser sur un bonheur fugace. Une belle journée chaude et ensoleillée où il est bon de ne rien en faire en bonne compagnie...

Mardi 5 avril - Jonction

2005-04-07T03:21:00.000+02:00

Encore une petite journée à flaner dans Salta et ses alentours afin de gouter à sa douceur de vivre et c'est déja l'heure du départ. Mon vol fera escale en Bolivie avant d'atterir avec plus d'une heure de retard à Lima.
Et ce sont les grandes retrouvailles! Nadège est là! Tout va bien! La vie est belle!
Pour moi, le changement est radicale : les gens "harcelent" beaucoup plus les touristes (mais rien de méchant!), la température est agréable malgré l'heure tardive et on sent beaucoup d'humidité dans l'air.
Voici donc mes premières impressions "à chaud". Pour l'heure, je vais me coucher mais je ne suis plus tout seul! Bonne nuit!

Lundi 4 avril - Repos

2005-04-05T20:33:00.000+02:00

Premier jour de soleil à Salta! La ville est bien plus jolie! Avec le soleil, la chaleur pèse sur l'esprit et sur le corps. Et si je ne faisais rien? Sieste et ne rien faire. Voila le programme de ma journée. Cela sert à cela les vacances, n'est-ce pas?

Dimanche 3 avril - Parrilla

2005-04-05T19:58:00.000+02:00

Je passe un dimanche tranquile chez Harald. Ce dernier a préparé des "asadores" (voir mon article qui parle des grillades sur la "parrilla") et a invité des amis et de la famille. Me voila donc plongé dans un univers "typiquement argentin" (dixit Harald). On mange, on boit, on discute à l'ombre d'une terrasse. Je rencontre toujours les même difficultés à m'exprimer. Cela devient frustrant car je comprends assez bien ce qui se dit mais je ne peux participer...
A la fin du repas, on prépare le traditionnel "maté". Enfin, je vais gouter à cette boisson nationale. De nombreux argentins se promènent en permanence avec tout le matériel pour en consommer toute la journée : un thermos d'eau chaude (mais pas bouillante), une "boule creuse" de la taille d'une pomme, une cuillère creuse dont le manche est une paille et la "yerba maté" (feuilles pilées et séchées de l'arbuste "maté"). Une seule personne se charge de préparer le breuvage: on remplit la calebasse de "yerba maté", on verse l'eau chaude, on remue un peu avec la cuillère puis on aspire l'infusion avec cette même "cuillère" ("bombilla") et l'on passe à son voisin. A noter pour les inconditionnels de l'hygiène que tout le monde boit avec la même "bombilla". La boisson a un goût assez amer, à mi-chemin entre le thé et le jus d'épinard. Bizzarement, la première gorgée n'est pas agréable mais aprés, on en veut de nouveau! On peut aussi l'agrémenter d'un peu de sucre mais je trouve que cela déteriore les vertus du maté : coupe-faim, aide à digerer et déshaltère... C'est surtout un grand moment de partage. N'importe où, un argentin qui prépare du maté va vous en proposer : dans un bus, dans une salle d'attente, ... C'est toujours un grand moment de convivialité et une occasion de discuter.
Merci à Harald pour avoir perfectionné ma connaissance des traditions argentines!

Samedi 2 avril - Cafayate

2005-04-03T02:51:00.001+02:00

Cette fois-ci, je reste sous les nuages qui ne décollent pas de Salta. Je tiens par contre à préciser qu'il ne fait jamais froid... Il s'agit d'un festival de couleurs dans une vallée semi-aride balayée par les vents. Un joli et surprenant "colorado" qui offre de nouvelles perspectives à chaque virage.
La traversée de cette "quebrada" (vallée) se termine par la visite de Cafayate, petit village où il fait bon vivre autour de sa paisible place centrale. Cafayate est surtout connu pour ses vins dont le plus atypique est un blanc tiré d'un cépage quasi-inconnu (je crois meme qu'il a disparu) en Europe: le Torrontés. Il est assez inclassable : entre sec et doux mais avec du caractère. Je ne suis pas expert mais j'aime bien!

Les décors sont époustouflants: des couleurs, encore des couleurs!

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'érosion est principalement due aux vents: il ne pleut presque jamais ici.

Un petit lama qui mange du sel. Ces animaux sont principalement élevés pour leur laine. Celle de ce "bébé" est trés douce!

Vendredi 1er avril - Humahuaca

2005-04-03T02:37:00.001+02:00

Encore du soleil même si Salta est toujours sous les nuages. Les paysages sont tout aussi désertiques que la veille. Nous ne sommes qu'à 2800 mètres. Les roches offrent un éventail de couleurs plus variées. Cette excursion nous donne surtout l'occasion de prendre conscience et connaissance de la culture et des traditions indiennes encore trés vivaces dans cette région frontalière de la Bolivie.

Un cimetière sur une colline surplombe une vallée multicolore.

Une forteresse Inca réhabilitée par des archéologues domine la région environnante.

Jeudi 31 mars - Cachi

2005-04-03T01:46:00.001+02:00

Salta est encore sous les nuages. Heureusement, mon excursion va m'emmener bien au dessus, dans cette cordillère que je devrais voir depuis Salta par beau temps.
La route traverse une première zone trés verte et trés fertile au creux d'une vallée. La végétation est luxuriante et fait par moment penser à une jungle épaisse. Cette humidité ne vient pas de la pluie mais des nuages qui restent "coincées" dans ce que l'on nomme ici une "quebrada". Puis la route monte, monte, monte. Epingle apres epingle, le chemin en terre que nous empruntons devient de plus en plus impressionnant. Nous dépassons les nuages. L'endroit est désertique. La végetation est rare. Nous sommes à plus de 3000 mètres. Le ciel est d'un bleu éblouissant. Autour, certaines montagnes culminent à 5000 mètres. Mais il n'y pas de neige. Sur les hauteurs, tout est minéral. Il fait tellement sec que la neige ne tient jamais. Nous sommes sur les contre-forts de l'altiplano bolivien. Sur ce plateau semi-désertique, les cactus sont les rois. Au loin un condor. Il y a donc de la vie ici...
Notre route -désormais plate- nous mène jusqu'à un village. Un oasis innatendu dans ce décor hostile. Le soleil tape fort. Les maisons blanches en deviennent éblouissantes. Le centre du village offre une place ombragée où il y fait bon se reposer. Ici, on se sent bien. A l'horizon, des sommets blancs de la cordillère se détachent et donnent un cachet supplémentaire au lieu. Les gens sont calmes, des enfants jouent à la balançoire, tout est paisible. Vous êtes au bout du monde. Vous êtes à Cachi...
Pour ceux qui passeront un jour à Cachi: il faut absolument visiter le petit musée archéologique qui s'y trouve. On ne s'attend pas à trouver un musée de cette qualité si loin de tout. Pourtant, on y explique de manière trés didactique comment "on fait" de l'archéologie. De plus, on y retrace l'histoire des différentes tribus indiennes qui vivaient dans la région. Saviez-vous que les premiers indiens sont arrivés il y a 40 000 ans sur le continent américain en passant par le détroit de Behring qui était gelé à cette époque? Et saviez-vous que ces mêmes indiens sont arrivés dans le sud de l'altiplano bolivien il y a seulement 7000 ans? Ensuite, cela se précipite un peu. Sous la pression des espagnols qui envahissent les territoires Incas, ces derniers partent à la conquète de nouvelles terres et vassalisent les tribus du coin. Et finalement, les espagnols viendront à leurs tours et mettront un terme définitif à l'existence de ces indiens qui vivaient pourtant paisiblement en accord avec la nature et les éléments...

Ouf! Les nuages sont en dessous.

Le monde entier est un cactus... Il y en a partout! A raison de 2 centimètres par an, quel age peut donc avoir celui-ci?

On cultive et l'on fait sécher le "piment" à Cachi. En réalité, il s'agit plus d'une sorte de poivron au goût légèrement relevé

Mercredi 30 mars - Salta

2005-04-01T01:22:00.001+02:00

Journée de contact avec Salta. On l'appelle la "linda" (la belle) dans toute l'Argentine. Malheureusement, la belle ne se laisse pas facilement apprivoiser... Le temps est toujours gris et menaçant. Et pour être honnête (mais mon jugement est subjectif et lié au temps), Salta est agréable mais pas extraordinaire. En générale, les villes argentines n'ont pas de coeur ni de cohérence architecturale. Ce qui les rend assez hideuses d'un point de vue purement esthetique. Salta fait exception à la règle : il y a de belles batisses, des belles églises et pas mal de bâtiments dans le style colonial. Mais l'ensemble reste encore un peu cahotique et manque d'harmonie. On s'y sent bien entre ses murs aux couleurs écarlates et ses jardins luxuriants. Mais sans le soleil, tout cela perd un peu de son charme... Parait-il que l'on voit les Andes autours. Aujourd'hui, je ne ne vois rien... Dés qu'il y aura du soleil, je réviserai mon jugement. Promis!
J'ai aussi passé une partie de ma matinée à préparer mon départ. Mais pour où??? Pour Lima. Et oui. Cela devait arriver. Ma remontée hative vers le nord de l'Argentine n'avait qu'un seul but : rejoindre au plus vite ma bien-aimée. Il faut bien l'admettre: tout ce que j'ai pu voir jusqu'alors était formidable et j'espère vous l'avoir fait partager à sa juste mesure. Mais il me manquait toujours quelques chose. Ce petit supplément d'âme et d'émotion que seule Nadège peut m'apporter lorsque les moments sont partagés. Je partirai donc pour Lima le 5 avril dans la soirée. Voila. Les "bookmakers" peuvent arreter de s'emballer. C'est au tour de mon coeur de s'emballer. Pour une juste raison: Nadège!

Il y a de trés jolies choses à Salta. Mais sous le soleil...

Mardi 29 mars - Plus au Nord

2005-03-30T22:31:00.000+02:00

Un dernier morceau de chocolat, une dernière vue sur le lac et ses montagnes et je m'en vais. L'avion décolle et l'on peut encore apercevoir les différentes tonalités de couleurs qu'offre la Patagonie: le jaune aride des steppes, le vert humide des forêts, le rouge torride des montagnes rocheuses et le bleu lumineux des lacs. Au revoir Bariloche, porte septentrionale de la Patagonie!
Aprés une escale à Buenos Aires, j'arrive dans la soirée à Salta.
L'accueil est humide : il pleut à verse. Mais il ne fait pas froid : nous déja sommes tout proches du tropique du Capricorne... Heureusement, Harald est là. Son français est toujours aussi bon (il est allemand) et c'est agréable pour moi d'entendre cette langue familière! Il sera mon taxi et mon guide pour cette soirée.
Me voila désormais bien installé à Salta. Mais je n'ai pas pu voir grand-chose tant la pluie est forte. Vivement demain!

Lundi 28 mars - Pause gatronomique

2005-03-29T00:13:00.000+02:00

Aujourd'hui, c'est décidé : je ne fais rien! Pas de randonnées en vue. Je me promène dans Bariloche en faisant du lèche-vitrine. Le temps s'y prete bien puisqu'il est assez nuageux avec du vent. Du coups, on rentre volontiers dans les boutiques juste pour être au chaud.
Demain, je passerai encore une matinée à Bariloche puis prendrai un avion pour Salta : c'était cela ou 32 heures de bus...
Je pense que je vais encore manger dans le même "tenedor libre" avec "parrilla" ce soir. Il est donc temps que je vous détaille ces termes trés usités en Argentine.
Littéralement, "tenedor libre" signifie "fourchette libre". Dans les faits, il s'agit d'une formule "buffet à volonté". On rentre. On commande sa boisson sur la carte que le serveur vous donne. Puis on va se servir. Ce genre de restaurant est assez répandu dans le pays. J'ai noté un phénomène sociologique étrange : beaucoup sont tenus par des chinois alors que cette population est quasi-inexistante en Argentine. Du coups, les buffets sont un mélange de cuisine "traditionnelle"(traduire par: "comme chez nous") et de cuisine asiatique.
Là où cela devient plus intéressant, c'est lorsque le "tenedor libre" fait aussi "parrilla" (prononcer "paricha"). "Parrilla" est le nom donné à la grille servant à faire cuire la viande. Voici un autre culte en Argentine: la "parilla". Je n'emploie pas le mot "grillade" car cela n'a rien à voir même si le principe est le même. Ici, c'est un véritable art qui mele les talents du cuisinier à ceux du boucher.
Comment ça marche? Prenez des morceaux de viandes (boeufs, agneaux, poulets, saucisses, ...) que l'on aura découpé spécifiquement. Comme je ne suis pas expert en boucherie, je ne m'attarderai pas sur le sujet. Mais en génerale, il s'agit de parties entières de la bête. Salez-les abondemment. Préparez des braises que vous prendrez bien soin d'alimenter durant toute la cuisson. Posez les morceaux sur des grilles ou sur des pieux à distance respectable des braises et laisser cuire. La cuisson peut durer plusieurs heures! C'est tout l'art du "Parrilla".
Le résultat est une viande bien cuite et toujours tendre. A cela, deux raisons. Primo, la qualité de la viande argentine n'est pas surfaite. Elle est due à un élevage qui n'est pas intensif comme chez nous. Secundo, la cuisson lente ne durcit pas la chair. Le résultat est incroyable car la viande ne perd pas en goût. Le sel permet -en outre- à la viande de "dorer dans son jus". Ce qui permet d'avoir une croute craquante et d'éviter d'avoir à saler la viande au moment de la consommer.
Il reste alors à demander au "chef" de la parrilla de découper le morceau de votre choix dans le gros morceau qui cuit. On peut éventuellement l'agrémenter d'une sauce maison légèrement pimentée. Pour ma part, même si ce n'est pas l'habitude, je mange le morceau "nature" accompagné d'un bon verre de vin argentin (je reste sur le Malbec qui est mon préféré).
Bon appétit!
Pour quelques images : http://www.pasqualinonet.com.ar/sobre_asado.htm

Dimanche 27 mars - Le volcan Lanin

2005-03-28T23:09:00.001+02:00

Je me lève un peu plus tôt que d'habitude. Plus de 300 kilometres de routes m'attendent dont une soixantaine sur terre battue. En roulant à l'allure argentine (c'est à dire vite!), j'arrive au bout de trois heures dans le parc naturelle de Lanin. Depuis, une centaine de kilometres, je le voyais déja : un sommet blanc se détachant bien au dessus de l'horizon. Me voici désormais trés proche de celui-ci : le volcan Lanin m'appelle. La randonnée n'a rien de spectaculaire. Mais la nature est intacte : lapins, pic-verts et autres oiseaux évoluent entre rivières et forêts. La dernière partie de l'ascension s'effectue sur de la roche volcanique. Le temps est magnifique et le soleil se reflete intensément sur les neiges éternelles du volcan Lanin. Il est temps de s'arreter. La dernière partie de l'ascension nécessiterait un guide et un équipement adapté. La vue sur le volcan est superbe et en impose. D'autant, qu'à sa base, on domine déja les montagnes environnantes. Cela lui donne un côté paternel : le volcan veillant sur son domaine, vétu de son manteau blanc et cachant un coeur de feu.

Même de loin, le volcan Lanin s'impose.

Plus on s'en rapproche, plus on se sent devenir petit...

Samedi 26 mars - Encore une rando

2005-03-28T22:10:00.001+02:00

Encore une belle journée qui s'annonce. Le vent assez fort qui souffle aujourd'hui m'incite à emprunter des sentiers qui évitent les sommets. J'ai -encore une fois- perdu une partie de ma matinée à régler mes problèmes logistiques : je partirai finalement le 29 mars pour Salta dans le nord-ouest de l'Argentine afin d'y retrouver mon ami Harald (vous avez certainement déja lu ses commentaires!).
Ma promenade n'a rien d'exceptionnelle même si elle est assz longue. Je profite toujours autant des panoramas et de ce bain de nature. Cette région de la Patagonie andine ressemble vraiment aux Alpes dans leurs parties les plus sauvages. Ces étendues de montagnes me rappellent par moment la vallée des merveilles ou les Aravis. Mais la similitude s'arrete là. Ici, les espaces paraissent plus vastes. Il n'y a pas d'alpages : on passe directement des forêts ombragées à de la rocaille inhospitalière.
La différence fondamentale se situe dans la végétation: les conifères son presque inexistants. La région de Bariloche se targue d'être la seule en Patagonie andine à posséder des conifères. Mais, même ici, ils se cantonnent à quelques flancs de montagnes.
En se penchant sur les détails, l'oeil "européen" ne parvient pas à donner de nom aux plantes et arbres qu'il croise. On reconnait bien les différentes familles de végetaux mais tout est légèrement différent. Une touche d'exotisme en somme... Là dessus vient se greffer des plantes spécifiquement sud-américaines qui se sont adaptées au climat extreme de la Patagonie. On trouve beaucoup d'endroits en moyenne montagne qui font penser aux forêts tropicales : des roseaux foisonnent à l'ombre d'arbres gigantesques. On peut même y rencontrer une sorte de péroquet!
La nature recelle de nombreuses choses nouvelles pour moi. Mes randonnées -même les plus anodines- en deviennent intéressantes. Tant mieux!

En chemin, un vieux pont mal en point. Cas rarissime: la qualité des sentiers et du balisage est impécable depuis le début de mon voyage.

La laguna Jakob. Terminus de ma randonnée. Goutons à la douceur de la Patagonie sous le soleil: l'eau, la forêt, la roche...

L'emerveillement des yeux est partout. Cadeau pour Nadège!

Vendredi 25 mars - Joyeux otage de Paques

2005-03-26T01:06:00.001+01:00

"Completo, todo completo". Je l'aurai beaucoup entendu cette phrase... Tout est complet... Impossible de prendre le moindre transport jusqu'au 29 mars à cause de la "semana santa". J'avais bien pensé qu'il était inutile d'essayer de se déplacer au début et à la fin de cette période de vacance. Mais en plein milieu, cela me semble moins compréhensible... Ma stratégie aura donc échoué.
Me voila prisonnier de Bariloche. Je ne vais pas me plaindre : j'ai un logement et une voiture. Le rêve de beaucoup d'argentins qui arrivent ici... En plus, le soleil est radieux et il fait bon (ni chaud ni froid en T-shirt). J'ai perdu ma matinée dans cette quête inutile d'un véhicule partant vers le nord.
Je pars en début d'aprés-midi à une vingtaine de kilomètres de Bariloche pour effectuer l'ascension d'un sommet : le Cerro Lopez. En chemin, je prends un auto-stoppeur qui se nomme Juan. Cette pratique est assez fréquente sur la route hyper-touristique que j'emprunte. Pour ma part, cela me permet de m'exercer un peu à l'espagnol. J'en retire toujours autant de frustrations mais je persevère!
Parler m'a joué des tours : je me trompe d'endroit pour le départ de ma randonnée! J'effectue l'ascension d'une montagne en une heure. Bizzarement, il n'y avait personne sur ce sentier, aucun balisage précis et mon plan indiquait 3 heures de montée. Je sais que je suis rapide mais quand-même... La vue panoramique d'en haut est superbe. J'essaye de m'orienter avec ma carte (avant, je ne pouvais pas car j'étais dans les arbres) et découvre mon sommet de l'autre côté de la vallée. Je redescends et me rends en voiture à mon second départ. C'est mieux fois-ci : le sentier est balisé et mène bien au refuge du Cerro Lopez. Malheureusement, j'ai perdu trop de temps précédemment et je n'arrive pas à évaluer le temps qui me reste jusqu'au sommet. Par contre, je sais le temps qui me reste avant de me trouver à l'ombre des montagnes... Je préfère m'arreter sur un promontoire et profiter de la vue splendide qui m'est offerte sur la région de Bariloche et ses lacs : on ne s'en lasse pas...

A quelques hectometres du Cerro Lopez: ici tout n'est que beauté...

Voici l'endroit où je prends mon petit-déjeuner. Cela pourrait être pire!

Jeudi 24 mars - Les sept lacs

2005-03-25T01:36:00.001+01:00

Le temps est moins radieux que la veille. Exactement comme sur le lac Léman: les nuages sont accrochés aux montagnes et l'eau est grise. Ceci ne me donne pas envie de randonner aujourd'hui. Heureusement, j'ai fait une entorse à mon ascèse de routard : j'ai loué une voiture. Cela faisait un moment que je rêvais d'être indépendant des horaires de bus, arreter de toujours courir pour me lever et de ne pas me précipiter pour ne pas rater mon bus en retour de randonnée. Bref, la liberté...
J'effectue un tour en automobile touristiquement réputé : les 7 lacs. En flanant, cela me prendra la journée. La route est presque tout du long en terre mais aisement praticable avec ma voiture de tourisme.
Pour mon papa: mon auto est une Volkwagen Gol. Non, il n'y a pas de "f" à la fin. C'est une petite voiture tres repandue qui ressemble un peu à l'ancienne Polo. "Gol" signifie "but" en Argentine. Le foot est une véritable religion ici. Pas moyen d'y échapper à la télévision. La ferveur dans tout le pays est équivalente à celle que l'on peut rencontrer à Marseille. Chaque but est toujours ponctué par le fameux "Goooooool". Faites durer le "o" 10 secondes comme si vous tombiez d'une falaise. Meme pour un but ridicule, meme en differé, vous aurez droit à la même intensité dans le "Gooooool". On ne s'en lasse pas... Pour les techniciens, je dirais juste que le football argentin est plus spectaculaire car il est plus instinctif (tout à une touche de balle) et moins tactique.
Pour la conduite, les argentins sont plus forts que moi: il faut systematiquement dépasser les vitesses autorisées pour rouler au rythme argentin. Compter 110 sur Nationale, 90 sur route en terre et 70 en ville (quand la circulation est fluide...). Pour les priorités, c'est au feeling(un melange de priorité à droite, route principale et "je suis le plus gros") et ça ne marche pas si mal! Quand aux lignes continues, elles disparaissent dés que quelqu'un devant soi ose respecter les limitations.
Les routes empruntées m'ont permis de découvrir le variété des paysages dans cette région. Bien sure, la nature y est intacte. D'une vallée à l'autre, on passe de lacs et de forêts touffues à des steppes arides dominées par des montagnes rocheuses. C'est en quelques sorte un résumé d'une partie de la Patagonie. Il n'y a rien de grandiose mais c'est trés beau et varié. Je pense que c'est dans ces régions que doivent demeurer Sylvester Stalone, Florent Pagny et autres Bushs. J'ai entendu que Benetton possedait des terres à 200 kms au sud de Bariloche... Ils ont fait un bon choix : rivières, steppes, montagnes, forêts, natures... Et le tout avec un aéroport à Bariloche et pas mal de routes bitumées en parfait état. J'ai vu des parcelles à vendre: je vais me renseigner...
Au chapitre musicale, j'avais dans la tête "Ma liberté de penser" de... Florent Pagny! Si vous pouviez me donner une autre chanson française qui parle de liberté (pour moi, il s'agit de liberté de mouvement avec ma voiture) pour que je m'ote celle-là de l'esprit, je vous en serai reconnaissant (mais pas "Il est libre Max" car ça ne colle pas bien avec un gars qui roule en voiture les cheveux au vent)

La route est splendide et offre des paysages variées. Nous voici dans une vallée où toutes le roches deviennent des sculptures.

La région est aussi connue pour ses rivières propices à la pêche. Les truites et saumons en sont les vedettes.

Mercredi 23 mars - C'est la Patagonie ou bien?

2005-03-24T02:21:00.001+01:00

Mon trajet nocture s'est bien passé. Les sièges et le service dans ces bus "cama" sont équivalents à ceux d'une première classe en avion. J'aurai pu plus dormir mais je me rattaperai ce soir.
La dernière partie de la route traverse les montagnes andines que je retrouve enfin. Celles-ci sont plus hautes que du côté d'El Chalten. Je vois pour la première fois des conifères. Les paysages se rapprochent de ceux que nous connaissons dans les Alpes. Cependant, ils possèdent plus de profondeur: les étendues semblent plus vastes, les perspectives plus lointaines.
Me voici à San Carlos de Bariloche. Bariloche pour les intimes. L'ambiance y est toujours trés argentine (j'appelle cela le "bordel organisé") mais l'architecture et l'environnement tranchent avec ce que j'ai pu voir jusqu'alors : beaucoup de bâtiments en pierre et en bois, des hotels à tous les coins de rue, les montagnes autour et un bord de lac. Une sorte de grand Chamonix au bord de l'eau avec beaucoup de gens et de circulation.
Il fait beau et il fait chaud (contre-petrie belge fort connue). J'en profite pour faire un tour rapide de la région environnante. Ici, rien d'exceptionnel. On pourrait voir la même chose dans les Alpes. La différence réside dans l'omniprésence de la nature. Malgré les infrastructures mises en place(routes, télécabines, ...), on tombe toujours sur des endroits sauvages. Certes, il ne faut pas s'amuser à longer les bord du lac envahis d'énormes propriétés privés. Mais si l'on s'éloigne un peu, c'est la nature à 100%.
Cette région de la Patagonie se prend vraiment pour la Suisse: chocolat et fondue, lacs, montagnes et même un village de colons suisses! On a aussi droit à un saint-bernard dans tous les endroits touristiques afin que les argentins soient pris en photo avec.
Ma chambre ressemble étrangement à celle d'un chalet du Valais. Et la vue sur le lac me fait penser à celle d'un certain Léman...

Nous sommes à 5 kilomètres de Bariloche. Tout n'est déja plus que nature

Mardi 22 mars - La péninsule Valdès

2005-03-22T22:22:00.001+01:00

Il fait beau et il fait bon. Un temps idéale pour se rendre à la "Peninsula Valdes" à la rencontre d'une faune protégée dans ce parc naturel entouré par l'océan. Les animaux que nous voyons sont aussi bien marins que terrestres. La route est un peu longue mais notre guide sait occuper le trajet par des explications détaillées sur l'ensemble du site et de ses richesses. La liste de nos observations serait un peu longue mais mon coeur balance un peu plus fort pour la petite et paisible colonie de pingouins ainsi que pour les bébés otaries menacés par les orques rodeurs.
Si vous aimez les documentaires animaliers, vous avez sans doute déja vu cette scène spectaculaire où un orque vient s'échouer sur la plage pour attraper une petite otarie. Il ne s'agit pas d'un comportement "naturel" (instinctif) pour cette animal. Seules deux colonies dans le monde pratiquent cette chasse et les images filmées viennent certainement de la péninsule Valdès.
Alors, quand vous observez tranquilement un atroupement d'otaries et que vous voyez soudainement se rapprocher deux ailerons noirs venant du large, vous pouvez imaginer l'état de tension dans lequel je me trouve! Le guide me dit que c'est possible: nous sommes à marée haute dans des conditions idéales. Mais attention: cette chasse atypique est extremement rare à observer... La tension monte encore... Les ailerons se rapprochent encore. .. J'ai beau me dire qu'il ne faut pas rêver, j'ai beau me dire qu'il faut avoir de la pitié pour ces otaries, je n'ai qu'une envie: les voir se rapprocher encore... Dans ma tête: la musique des "Dents de la mer"... Et c'est l'attente. Qui dure des minutes interminables. Et puis plus rien. Les orques ne sont plus visibles. Le calme avant l'assaut? Non. Aprés un certain temps à scruter profondément l'horizon mon guide me dit qu'ils sont partis... C'est finalement mieux ainsi. La nature n'est pas un film d'action américain. Il faut savoir l'apprécier dans sa douceur et sa simplicité.
J'entends une question des fans de Cousteau: "Et les baleines, tu les a vues?"
Helas non. La péninsule est réputée pour être un haut lieu de "mise à bas" pour les baleines. Pas moins de 800 baleines baignent dans les eaux tranquilles de cette baie de juin à décembre. Vous l'aurez compris : je suis venu un peu tôt. Mais le reste est déja suffisant à mon goût.
Je pars ce soir pour Bariloche (plein Est dans les Andes). Je n'ai trouvé que des bus de nuit pour cette destination. Ce sera ma première expérience dans un bus "cama" (avec un lit). C'est une chose trés courante en Argentine car les distances sont souvent longues les lignes ferroviaires inexistantes. Nous verrons dans quel état j'arriverai demain dans cette ville où la jet-set argentine va généralement skier et faire la fête...

Il y des jeunes et des vieux. Ils font beaucoup de bruits. Ils ne serviront pas de déjeuner aux orques aujourd'hui.

Quelqu'un peut-il me donner le nom de ce petit animal peu craintif?

Mes amis les pingouins font les fiers. C'est juste pour ne pas faire face au vent violent qui souffle.

Lundi 21 mars - Puerto Madryn

2005-03-22T00:15:00.000+01:00

Encore de la route une bonne partie de la journée. Cette fois, je longe la côte atlantique en remontant vers le nord. Toujours ce même paysage désertique à perte de vue. Seuls quelques moutons et quelques villages parviennent à briser cette monotonie.
J'arrive à Puerto Madryn en fin d'aprés-midi et une sensation de détente m'envahit : la vue de l'océan Atlantique calme et d'un bleu profond m'appaise. La côte ressemble aux côtes sabloneuses de Normandie mais avec une mer bleu comme la méditerranée au mois d'août.
La ville fleure bon la citée balnéaire. Ce sera mon point de départ pour une excursion à la péninsule de Valdès connue pour sa faune aquatique nombreuse et variée.
Pour l'instant, je vais aller déguster quelques fruits de mers...

Dimanche 20 mars - En transit

2005-03-20T16:56:00.000+01:00

Encore dans les transports aujourd'hui... Je me rends d'abord à Los Antiguos, à la frontière chilienne. Je visite ce charmant village au bord du lac "Buenos Aires". La "capitale nationale de la cerise" tranche un peu avec la nature à l'état brut que je cotoie depuis plusieurs jours. Ici on y cultive les fruits et on élabore de délicieuses confitures. Je pars pour Commodoro Rivadavia (au bord de l'Atlantique) en fin d'apres-midi.
Cette traversée de la Patagonie d'Ouest en Est n'est indiquée dans aucun guide. Et pour cause: il n'y a rien à voir. Mais c'est exactement ce que je voulais : avoir une idée plus réelle de ce qu'est la Patagonie hors de la cordillère et de ses côtes. Et bien c'est le néant... Six heures d'une route (bitumée cette fois) toute droite dans un décor uniformément plat. Pas de montagnes à l'horizon. Pas d'animaux non-plus... A mi-parcours, la Patagonie dévoile une autre de ses richesses : le pétrole. A perte de vue, des petits forages automatiques pompent le sang patagon. Des pics-vert de métal plantent inlassablement leurs trompes dans le sol. Leurs mouvements ressemblent à ceux d'un mécanisme d'horlogerie avec ses contre-poids et son mouvement pendulaire.
Ce pétrole permet à l'Argentine de s'auto-suffire et même d'exporter celui-ci. On a presque l'impression d'être au Texas avec ces paysages arides et semi-désertiquess...
J'arrive à Commodoro, plus grande ville de Patagonie, dont la richesse repose sur ce sous-sol. Je pensais trouver facilement de quoi dormir dans cette ville peu touristique. Et bien non. J'ai pas mal galeré avant de trouver une chambre miteuse. Les jours se suivent et ne ressemblent pas...
Je suis néanmoins trés content d'avoir vu un côté moins "Disneyland" de la Patagonie (sous le soleil!).

Samedi 19 mars - La Ruta 40

2005-03-20T16:32:00.001+01:00

La Ruta 40 est la route qui traverse une partie de l'Argentine du sud vers le nord en longeant la cordillère des Andes. Mon trajet doit me mener à Perito Moreno (rien à voir avec le glacier) en 14 heures sur 400 kilomètres de route en terre battue.
Je pensais que cela allait être long mais non : la route est splendide et prète à la méditation. A perte de vue, des steppes arides. L'herbe y pousse péniblement. Avec le soleil, les tons varient du brun sombre au jaune sec. Sur cette route, il n'y a rien. Ou presque. Nous avons croisé 4 fermes (estancias) et une station. Ambiance "Bagdad Café" pour ceux qui connaissent...
Dans cette nature hostile, on croise néanmoins quelques animaux : des lamas, un pangolin (enfin je crois...), des lièvres et des aigles.
A perte de vue, c'est le néant. Encore cette sensation de "bout du monde" qui me saisit. A l'horizon, on aperçoit de temps à autre les contreforts des Andes.
La route est assez cahotique et cela commence à devenir long pendant les deux dernières heures.Un autre visage de la Patagonie se présente à mes yeux: celui de ces étendues désertiques et inhospitalières. On ne croise même pas de véhicules. Comme si cette route ne servait à rien... Comme si ce que je voyais n'existait pour personne... Simplement pour la solitude. Pour perdre son regard et plonger profondément dans ses pensées et dans son coeur jusqu'à l'horizon...

Symboles de ces grandes propriétés en Patagonie, le fil barbelé est omniprésent le long de la Ruta 40

Pas de panique, si les voleurs de Nadège passent par ici, la prochaine gendarmerie n'est qu'à 118 kms...

Vendredi 18 mars - Les éléments

2005-03-20T16:03:00.001+01:00

Je devrais voir le Fitz Roy depuis la fenêtre de ma chambre. Mais un voile gris couvre la chaine de montagnes qui s'étalait encore hier devant moi de façon majestueuse. Le temps est mitigé mais il ne pleut pas. J'entame une randonnée pour me rendre au pied d'un autre sommet de la région: le Cerro Torre (3100 mètres?).
La montée est agréable mais le temps s'assombrit au fur et à mesure de mon ascension. Mon arrivée au lago Torre, terme de ma marche, est accueillie par la pluie, le vent et le froid. Devant moi, les hauts sommets me boudent toujours derrière des nuées de pluie.
Subitement, dans la descente, le vent se lève avec une extrème violence. Tout se déchaine autour de moi. Les lacs se transforment en mers en furie et des vagues déferlent sur des plages insoupçonnés. Les nuages se déchirent. C'est désormais un grand ciel bleu au dessus de ma tête. Mais je reçois toujours une pluie qui vient de bien plus loin. Devant moi, le Fitz Roy épaissit son mystère. Sa masse sombre et imposante se distingue de temps à autre entre les nuages qui défilent à grande vitesse. "El Chalten" signifie "la montagne qui fume" en indien. C'était l'ancien nom donné au Fitz Roy... Je suis comme ces indiens : écrasé par les éléments. La terre, le vent, la pluie. Tout me dépasse et s'impose à moi.
A mon retour au village, tout se calme. Le Fitz Roy est alors visible et paisible comme si rien de ce qui vient de se passer n'était réellement arrivé. Un secret qui se doit d'être sans cesse redécouvert. Patagonique...

Une nature menaçante dans un équilibre serein

Alors que tout s'agite dans la montagne, la vallée demeure impassible

Jeudi 17 mars - Le Fitz Roy

2005-03-20T15:38:00.001+01:00

Aujourd'hui, le soleil est de la partie.
Je prends tôt le matin un bus pour El Chalten. Pendant 5 heures, nous roulons sur la ruta 40 qui est assez connue en Argentine (je vous en parlerai dans un prochain article). La route en terre est cahotique et les paysages sont désertiques. J'imagine cette steppe balayée par de vents violents empêchant toute végétation de croître...
Soudain, au loin, par delà les collines arides, une forme se dresse fièrement et brise la monotonie du lieu: le Fitz Roy m'appelle... Impossible de me détacher de lui. Au fur et à mesure que nous nous raprochons, son contour se détache avec plus de pureté.
Nous voila à El Chalten, au pied du Fitz Roy. C'est le bout du monde. Le village est en plein développement du fait du tourisme florissant mais l'on se sent loin de tout, entouré par la nature et couvé par la chaine de montagne devant nous dont le Fitz Roy est le point culminant (3400 mètres).
A l'office du tourisme, on me dit qu'il faut partir en excursion mainenant, car des journées pures comme celle-là, il n'y en a pas beaucoup.
Juste le temps de poser mes affaires dans le premier hotel que je trouve et me voila parti à l'assaut des flancs du Fitz Roy. Je démarre ma randonnée vers 13 heures. Heureusement, à cette saison, on peut facilement marcher jusqu'à 19 heures.
Je marche d'un pas rapide pour essayer d'aller le plus haut possible. Je parviens à l'ultime endroit d'où l'on peut contempler le Fitz Roy : le Lago de los Tres. Aprés, c'est réservé aux andinistes chevronnés... Je vous envoie des photos dés que possible car cela vaut vraiment le coup! Le Fitz Roy dégage une impression magnétique. Dés qu'il est visible, on ne peut en détacher le regard. Avec ce ciel bleu d'un pur éclatant, tout devient magique...
La randonnée est superbe. Les paysages sont variés et la nature est intacte (nous sommes dans le parc naturel de los Glaciares). Encore un journée splendide dans un décor féerique...

Un prisme de roc posé pour la plus grande joie des randonneurs: le Fitz Roy

Le Fitz Roy vu du Lago de los Tres. Quelle récompense!

La vue n'est pas mal non-plus en se retournant. Au fond, le lago Argentino avec cette couleur si caracteristique donnée par les glaciers qui le nourissent

Mercredi 16 mars - Oh les beaux bleus!

2005-03-17T02:57:00.001+01:00

Aujourd'hui est une journée un peu plus détendue puisque j'effectue une longue croisière sur le Lago Argentino. Il pleut encore quand je prends le bus pour me rendre à l'embarcadère. Heureusement, le reste de la journée sera bien meilleur. Ce n'est pas le grand bleu mais le soleil fait des apparitions brillantes et fréquentes. Mon bateau est d'un standing bien supérieur à mon précédent (je n'avais pas le choix car la compagnie maritime possède un monopole sur ce lac) : un grand catamaran avec d'énormes baies vitrées. Juste ce qu'il me fallait pour faire le lézard derrière la vitre à contempler de nouveaux glaciers.
Encore? Oui. Et encore différents. Hier, le Perito Morino avait la particularité d'être un des rares glaciers à avancer encore. Ceci le rendait spectaculaire par son côté vivant: il craquait et des morceaux s'en détachaient régulièrement.
Aujourd'hui, c'est une dimension supérieure : l'un des glaciers se nomme Upsalla. Avec ses 20 kms de large, sa glace s'étend à perte de vue jusqu'à l'horizon. Il faut s'imaginer la moitié du champs de vision occupé par une lave blanche uniformément plate et les montagnes reprenant péniblement leurs droits de chaque côté. Ce glacier a tout rabotté sur son passage. Il n'est pas vraiment spectaculaire car nous le voyons d'en bas mais il s'en dégage une force extrême et tranquile. Les sommets andins s'écartent devant cette puissance blanche. On ne parvient pas à mesurer les choses. Les points de repères sont trop vagues. Pourtant, les falaises translucides qui s'élèvent devant nous font bien plus de 80 mètres...
Les autres glaciers que nous verrons ont des tailles plus raisonnables. Tous ces glaciers ont en commun le fait qu'ils reculent. Il en résulte que d'énormes morceaux s'en détachent et flottent sur le Lago Argentino. C'est l'un des autres attraits de cette navigation: le bateau se faufile entre ces icebergs à la dérive et la magie opère à chaque instant. Chaque glaçon possède ce bleu propre aux concrétions glacières. Chaque iceberg devient une oeuvre d'art. On lui tourne autour et on le mitraille de photos. J'avoue en avoir pris beaucoup : on ne peut pas s'en empecher. Chaque reflet, chaque contour est sujet à photo. Désolé mais vous n'en aurez pas car l'endroit où je suis ne me permet pas de le faire. Et comme si je n'avais pas pris assez de photos, je vois enfin mes premiers condors. J'en ai vraiment pris plein les yeux. Et le tout bien au chaud...
Cela m'a permi de méditer sur la suite. Je comptais aller au parc Torres Del Paine qui se trouve au Chili. Mais le temps si incertain ne m'y incite pas. De plus, les seuls possibilités d'hébergement se trouvent à 80 kms de ce parc. Et je n'ai pas envie d'être dépendant des bus pour chaque randonnée. J'irai donc directement au nord d'El Calafate dans ce qui est -parait-il- la Mecque du trekking andin : El Chalten. C'est un petit village. Je ne sais donc pas si je pourrai vous donner des nouvelles aussi régulièrement.
Merci pour vos messages. Je n'y réponds pas faute de temps mais le coeur y est! Attention toute particulière à Papa : prompt rétablissement!

La vallée blanche au fond fait 40 kms de large. Upsalla...

Les glaciers à la dérive sont nombreux sur le Lago Argentino

Les plus petits lacs réservent aussi leurs lots de surprises

Une oeuvre d'art patagonique 100% naturelle

Mardi 15 mars - Avec ou sans glaçon?

2005-03-16T02:08:00.001+01:00

Aprés mon arrivée pluvieuse de la veille à El Calafate, je me réveille avec espoir: mais non. Il n'y aura pas de soleil encore aujourd'hui. Le village de El Calafate s'est créé de toute pièce comme l'unique centre touristique à proximité des glaciers alentours. 80 kms séparent ce village des zones spectaculaires qui l'entourent.
Et quel spectacle! Un rapide cours de géographie s'impose: dans cette zone s´étend sur plus de 400 kms du nord au sud un glacier qui couvre une partie des Andes chiliennes et argentines. Faisant jusqu'à 40 kms de large, certaines de ses extremités touchent le Pacifque et d'autres atteignent des lacs argentins. C'est l'une de ces extremités que j'ai visité aujourd'hui.
Son nom : le Perito Moreno. Un monstre de plusieurs kilomètres de large qui descend des montagnes et vient perturber le cours d'un lac. Certaines années, son avancé est telle que le lac est coupé en duex. La partie en amont monte alors d'un vingtaine de mètre avant que, sous une pression extraordinaire, ce barrage naturel explose dans un fracas qui s'entend jusqu'à El Calafate (à 80 kms donc...).
Je vais avoir du mal à trouver des mots pour décrire le site : il faut s'imaginer une meringue géante descendant entre les montagnes avec des reflets d'un bleu qui ferait palir le meilleurs liquides pour les toilettes. Mais le plus impressionant est cette sensation d'immensitée: le glacier, dans sa partie visible fait 80 mètres de haut. On se sent humble. On se fait tout petit devant dame nature: on la vénère, on implore sa clémence. Car sa force est démesurée. De temps en temps, des pans entiers du glacier tombe dans le lac dans des craquements somptueux et assourdissants. Tout est grand. Trop grand. Je reste des heures à le regarder. Il est vivant. Il avance. Il craque. Et ces bleus... Alors qu'il n'y a pas de soleil, le glacier s'illumine et montre la profondeur de ses bleus. Des bleus qui attirent et appaisent...
Aprés la poésie, j'ai pu toucher le glacier en effectuant un trekking en crampon sur celui-ci. L'immensité fait place à la diversité : falaises, collines, rivières... C'est un monde où tout est bleu mais rien n'est pareil. Malheureusement, la pluie était de la partie et cela a quand même gaché le confort de la découverte. Encore une fois j'ai eu froid. Mais quel expérience!
Un guide a sorti une epression que je vais souvent utiliser: le temps d'aujourd'hui était patagonique. Tout un programme...
Mes photos ne sont pas exceptionnelles car il me faudrait un grand angle. Je vous propose d'aller à la page suivante pour voir des images assez fidèles du Perito Moreno : http://www.losglaciares.com/en/parque/galeria1.html

Aucune image ne peut représenter l'immensité et la majestuosité du site

La photo est mauvaise car il pleut et j'ai froid: un collector pour mes fans uniquement

Lundi 14 mars - Enfin de l'andinisme

2005-03-14T20:39:00.001+01:00

Le temps n'est pas exceptionnel mais il ne pleut pas. Je décide donc d'entamer l'ascension du Cerro Guanaco (environ 1100 mètres) en observant bien l'évolution du temps. Sur mon parcours, je réussis ma première photo d'animal! Je me demandais où étaient ces gens qui construisaient des cabanes en ne s'arretant jamais de planter des clous. Je les ai trouvé: ce sont des pics verts! Et en plus, ils ne sont pas farouches. Merci Woody!
La randonnée est raide mais on est richement récompensé au bout : le soleil fait une apparition durant ma pause au sommet. Pas de vent: je n'ai pas froid! Autour de moi, à perte de vue la Terre de Feu: ses montagnes, ses lacs, ses océans et ses nuages bas... On oublie tous les jours de pluie, de vent et de froid. Tout s'étale devant soi et nous ressource. Je réalise que je viens de faire mon premier sommet des Andes. Ça y est : je suis un andiniste comme on dit ici.
Je redescends rapidement car... J'ai un avion. Ah... L'homme moderne...
Drection El Calafate à 300 kms au nord d'Ushuaia. Je suis de retour sur le continent et je pose enfin le pied dans ce que l'on appelle la Patagonie. Mon premier pas est boueux car il pleut énormément... Mais je commence à avoir l'habitude.

On a retrouvé Woody Wood Pecker! Il est en Terre de Feu et il fait un de ces boucans!

En haut du Cerro Guanaco: la vue est superbe

Dimanche 13 mars - Retour à la réalité

2005-03-13T23:35:00.001+01:00

Et la réalité est qu'il fait gris et qu'il fait froid... Mon experience extraordinaire de la veille m'avait encouragé à prolonger mon séjour dans le coin. Mais las, les éléments se déchainent à nouveau. Je ne pourrai pas effectuer la grimpette d'un sommet local (Le Guanaco) car le temps est trop incertain. Je retourne malgré tout dans le parc de la Terre de Feu et entame une randonnée moins risquée autour du Lago Roco qui me mene jusqu'à la frontière chilienne. Appaisante mais un peu fraîche à mon gout, la promenade se termine sous la pluie. Il me reste encore demain pour esperer revoir le soleil. Je prendrai en fin de journée un avion pour El Calafate. C'était cela ou 18 heures en bus. D'aprés tous mes indic' (personnes et guides), l'espace entre ces villes ne présentent aucun intéret. Comme la différence de prix entre les deux moyens de transport n'était pas énorme, j'ai opté pour le confort et la rapidité de l'avion.
Merci à tous pour vos encouragements et commentaires. Ils me réchauffent bien le coeur (Et j'ai en besoin avec ce froid!). Pour l'instant, ma découverte musicale du pays passe au second plan. Je lutte actuellement avec mon espagnol et c'est vraiment frustrant. Je me rends compte de toutes mes lacunes et cela me bloque énormément. Je me force à penser en argentin mais cela n'est pas gagné...

Voici le vrai visage de la Terre de Feu: menaçant et frigorifiant

Samedi 12 mars - Spéciale dédicace

2005-03-13T03:30:00.001+01:00

Deux photos pour Nadège que j'embrasse tres fort et à laquelle je pense tout le temps. Courage! Je m'en vais te les plumer ces saltimbanques de péruviens. Grrr...

La Quiaca est la ville argentine la plus au nord. Elle se situe a la frontière de la Bolivie. 5000 kms... Cela donne une idée de la distance qui nous sépare. Même si dans les coeurs...

Il n'y a aucun vengeur masqué affamé en Terre de Feu (je les ai tous envoyé à Lima en mission spéciale). Seulement quelques renards qui rodent autour des poubelles...

Samedi 12 mars - Ushuaia au soleil!

2005-03-13T03:07:00.001+01:00

Voici quelques photos de la Terre de Feu quand il fait beau. Cela se passe presque de commentaires. J'ai passé ma journée dans le parc naturel de la Tierra del Fuego. Un endroit exceptionnel où la nature s'exprime dans un cadre merveilleux entre mer et montagne. Avec le soleil, cela devient magique. J'ai croisé beaucoup d'animaux : lapins, canards sauvages, cormaorans, ... Mais j'ai encore raté toute mes photos à part celle d'un lapin qui était encore plus lent que moi. Mais bon, tout le monde sait ce qu'est un lapin...
Cette journée de soleil a effacé mes froides pensées des jours précédents...

Dans quelques hectometres, la fin de la ruta 3 qui traverse l'amerique du nord vers le sud

Le panneau indiquant la fin de cette route mythique : l'Alaska est a plus de 17000 kms!

Des vues epoustoufflantes et différentes a tous les virages... Tiens, on n'est pas dans les calanques, con?

Vendredi 11 mars - El Tres Marias

2005-03-13T02:26:00.000+01:00

Il fait froid. Il a plu. Le temps est gris. Le vent est fort. Mais aujourd'hui, c'est décidé: je vais naviguer.
J'évite les nombreuses offres de grosses machines touristiques avec leurs énormes catamarans couverts où l'on est bien au chaud et me tourne vers une embarcation plus à mon gout: un petit bateau de pêche.
Nous sommes six sur le rafiot et aucune possibilité de s'abriter.
Ah! La mer... Les embruns... Enfin l'aventure... Et vogue le Tres Marias...
Malgré le froid humide et la grosse mer, le spectacle est splendide. Nous naviguons sur le canal de Beagle. Cette petite mer interieure coupe la Terre de Feu d'est en ouest, permettant aux navires d'éviter le Cap Horn pour aller de l'Atlantique au Pacifique.
C'est une vraie communion avec la nature. Les oiseaux sont multiples et variés : goëlands, albatros, mouettes, cormorans et d'autres que je ne connais pas... L'une des particularités de notre embarcation est qu'elle peut accoster presque n'importe où du fait de sa taille. Nous visitons des îles totalement inhabitées où nichent des nuées de cormorans.
Nous découvrons d'anciens sites habités par les indiens Yamanas. Ces indiens vivaient en Terre de Feu bien avant l'arrivée de l'homme blanc. Ces indiens vivaient d'une façon incroyable. D'abord, ils vivaient nus. Pourquoi par un tel froid? Parce qu'ils vivaient près de l'eau et que des habits mouillés sont toujours plus froids que rien du tout. Ils s'enduisaient en permanence de graisse de phoque. Encore plus fort : leurs jambes étaient attrofiés car ils restaient en permanence accroupis près d'un feu qu'ils entretenaient! Leurs corps s'étaient adaptés à ces conditions extrême : la température normale était de 38,5 degrés et la consommation en calorie le double de celle d'un être normal! Je pourrais en parler pendant des heures... Comme la plupart des indiens, ceux-ci ont disparu décimés par nous et surtout par notre mode de vie et nos maladies...
Retour sur l'eau : des otaries jouent autour de notre bateau. Nous voyons des loups de mer s'ebattre sur des rochers. Bref, on en prend plein les yeux. Sauf que les creux sont de plus en plus importants. Certaines vagues nous arrosent copieusement. Là, j'ai VRAIMENT froid. Et le bateau ne fait qu'entamer son retour. Je ne m'attarderai pas sur ce moment frigorifque mais je suis un peu marqué physiquement. J'ai pris un coup de soleil alors que je ne l'ai quasiment pas vu et je me sens froid le restant de la journee sans rien qui puisse y remedier. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir a découvrir ce petit coin de nature aquatique encore intacte même si j'ai raté toutes mes photos!

Vendredi 11 mars - Bon anniversaire Papa!

2005-03-12T02:15:00.002+01:00

Bon anniversaire Papa! Et prompt retablissement...
Pour egayer cette journee, voici quelques photos prises au cours de mon excursion en bateau dans le canal de Beagle.
Mes commentaires viendront plus tard.

Voici le Tres Maria, charmant petit bateau de peche

Moi sur le Tres Maria. Si j'ai l'air tranquile, c'est parce que je suis quasi-congele sur place

J'ai vu beaucoup d'animaux mais aucune de mes photos n'est reussie!. Heureusement, ce gentil oiseau (que mes lecteurs experts m'aideront a reconnaitre) est gentiement reste en planneur pendant deux minutes juste au dessus de moi. D'apres le capitaine, il cherchait a nous bombarder. Voici donc ma premiere photo de journaliste embarque dans un conflit maritimo-aerien

Jeudi 10 mars - Le vrai visage d'Ushuaia

2005-03-11T21:45:00.000+01:00

Ce matin, le temps est couvert. Il pleut et il fait frais.
Les pluies se font de plus en plus rares au fil des heures mais le vent redouble d'intensite. Voila un climat plus en accord avec ce que l'on attend d'Ushuaia : extreme et changeant.
Je reserve neanmoins une excursion en bateau pour l'apres-midi. Je profite de la matinee pour effectuer mon "demenagement" d'une habitation a une autre et me promener encore en ville.
Dans l'apres-midi, le temps ne change guere : ciel bas, vents violents. Tiens, j'ai froid... J'attends mon bateau qui a une heure de retard. A la radio, le capitaine crachotte quelques mots aux personnes qui nous font patienter a quaie. Je comprends a peu pres le"tiempo de mierda" : ils sont bloques et ne prendront personnes cette apres-midi. Mon excursion est reportee au lendemain.Voila donc une journee de detente. Le temps n'est pas propice a la randonnee. Pourtant, les nuages se font plus claircemes. Vers 17h00, le soleil fait des percees encourageantes. Cela suffit a me faire sortir.
En face de moi : le glacier Martial. Et si j'essayais de m'en rapprocher? Fidele a mon habitude, je trace tout droit pour monter. Par chance, je tombe sur un sentier que des gens ayant la meme inspiration que moi ont du creuser. Apres 2 heures de montee, je suis recompense par une vue sur toute la baie d'Ushuaia. Il est 19h00 et temps de redescendre. Si tard? Me direz-vous. C'est l'une des particularites des ces regions autrales: les jours sont tres longs et cela permet de faire beaucoup de choses en une journee.
Dans ma descente, je passe a nouveau par ces quartiers que les touristes ne voient pas car ils sont en dehors de toute zone "interessante". Un certain denuement social existe bel et bien en Argentine. Ce n'est pas de la misere car il y a de la dignite dans les modestes habitations que je voie et dans l'existence des gens. On a l'impression que tout s'est fige dans le temps ou que cela redemarre a peine (le contre-coups de la crise economique des annees 2000?) dans ces quartiers. Des petites "maisons" faites de bric et de broc (mais propres) cotoient des immeubles flambant neufs tres similaires a nos HLM. Je n'aime pas trop parler par de mes simples et subjectives impressions. Je vais donc clore ici ce volet "peinture sociale".
Au chapitre gourmand, je continue a decouvir la "centolla" (ou arraignee de mer). Cette fois-ci en salade. Toujours aussi bon. Je decouvre aussi d'autres manieres de preparer du poisson : essayer de faire cuire un filet de morue avec du parmesan fondu dessus. C'est excellent et il y a ce genre de melange "poisson-fromage" un peu partout dans Ushuaia.
Sinon, il fait toujours froid...

Mercedi 9 mars - On dirait le sud

2005-03-09T23:47:00.000+01:00

Toujours pas d'accents. Il va falloir s'y faire...
J'ai pris mon avion ce matin pour Ushuaia et je suis arrive cet apres-midi sans encombre. Malgre l'extreme "australite" de mon point de chute, il fait etonnament bon.
Je n'ai pas trouve la temperature mais je tiens sans trop de probleme avec un tee-shirt et un coupe-vent. Le temps oscille entre de gros nuages gris et de belles eclaircies. Mais pas de pluie.
Apres mon palm qui ne marche pas, voici la page internet qui saute. Je vais devoir re-ecrire mon recit du jour. Je crois que je vais vraiment commencer a hair la technologie...
Bon, je m'y remets en essayant de ne pas m'enerver.
Je passe mon apres-midi a visiter Ushuaia. Le style de la ville est un savant melange de village de montagne et de ville portuaire. Les montagnes alentours donnent au cadre un petit air d'Ecosse. La principale attraction de la ville est un musee situe dans l'ancien bagne. Il relate de maniere interessante l'histoire d'Ushuaia et de son bagne. Celui-ci est a l'origine d'Ushuaia puisque le gouvernement souhaitait y implanter une colonie de prisonniers avec leurs familles (comme cela a ete fait avec succes en Guyane). Mais cela n'a pas pris et la ville s'est civilisee en devenant un port.
Au chapitre gastronomique (qui alimente bien les discussions!), le changement est radicale puisque les fruits de mer sont a l'honneur. La vedette est un crabe geant (environ un metre de diametre?) qui est servi a toutes les sauces celon la spécialite du restaurant. C'est delicieux et plus fort en gout que le crabe classique que nous connaissons.
Je vous remercie pour tous vos commentaires. Ils me rapprochent de vous!
Bon. Sion, je n'ai pas touve Nicolas Hulot. Et encore moins les jolies filles qui prennent des douches a moitie nues avec le shampoing douche Ushuaia. J'espere que cela rassurera Nadege que j'embrasse tres fort!!!
A noter aussi qu'on ne dit pas "ouchouhahiha" mais "oussouhahiha". Voila, c'etait pour la minute culturelle.

Mardi 8 mars - Bienvenido en Buenos Aires

2005-03-09T13:39:00.000+01:00

Pas d'accentuation pour ce message car mon clavier n'en a pas! Desole...
Je suis bien arrive a Buenos Aires (BA pour les intimes). Le vol n'etait pas terrible mais ponctuel. Je passe ma matinee dans les differents transits me menant a mon hotel. Acueilli par la pluie, la temperature est neamoins agreable. Le temps se remet au beau en debut d'apres-midi. Ceci me permet de me promener sans but dans le centre ville. Le temps est desormais splendide et il fait juste bon (22 degres) comme il faut.
La ville de BA n'a rien d'exceptionnel a part les gens et l'ambiance. Pas grand-chose a visiter mais l'on s'y sent bien. Un beau "bordel" plein de bruit. Un peu dans le style de Marseille mais en mieux. Enfin, c'est mon point de vue et il est tres subjectif... On aime ou on aime pas. Moi j'adore.
Je passe ma journee a chercher un clavier pour ecrire sur mon PALM. Ceci me donne un but dans mes vagabondages. Je vous passerz les details techniques mais je me retrouve avec tout un attirail me permettant theoriquement d'ecrire partout dans le monde mais tout a subitement crache dans la soiree. J'ai donc tout perdu -y compris mes configurations! Me voila reduit au bon vieux Internet cafe.
Enfin bon, rien de tres grave : le principal est que je vais bien.
BA est pleine de vie et il y fait bon vivre si l'on ne se focalise pas sur l'agitation permanente qui y reigne. Et les gens sont vraiment sympas... Mais il faut que j'ameliore un peu mon espagnol car je suis pour l'instant assez hesitant alors que les gens ont vraiment envie de parler!
Mon repas du soir est delicieux : viande grillee et vin rouge (MAlbec de San Telmo : delicioso!). Je ne vais pas commencer une polemique mais c'est presque mieux qu'en France...

lundi 7 mars 2005 - Bienvenue

2005-03-04T18:44:00.000+01:00

Bonjour à tous et bienvenue sur mon modeste site.
Depuis que je connais Nadège, mes récits sur internet m'ont permis en tout lieu de partager des moments et des sensations avec ma bien-aimée lors des périodes d'éloignement. Je ne cède pas à la mode du blog mais continue à perpétuer cette tradition propre à notre couple. Cette fois-ci, j'ai décidé de rendre ce site visible pour tous mes proches.
Vous avez la possibilité d'ajouter des commentaires à mes récits. N'hésitez pas à le faire. Cela n'en sera que plus vivant!
Excusez-moi par avance mais je n'ai aucun moyen de corriger automatiquement mon orthographe. Ce sera donc une dictée marathon de plus de trois mois...
Je prends mon avion aujourd'hui pour Buenos Aires. Je vous donnerai de mes nouvelles dès que possible.
A trés bientôt!